お風呂アルアルですよね。

重曹やセスキはもちろん、クエン酸でこすってもほとんど落ちない「黒ずみ」。

塩素系漂白剤でも全く落ちないし、おトイレ用のサンポールは匂いがキツイし・・・。

実は、この汚れ「アレ」と「アレ」が関係してるんですね。

今回は、そんな黒ずみの原因と、DIYで綺麗に落とす方法を解説します。

色々試してもダメだった方、力任せにゴシゴシする前に試してください。

お風呂タイルの頑固な黒ずみ、その正体は

ネット検索してみると、黒カビや石鹸カスなど、色々な原因と掃除方法が紹介されています。

でも、酸性洗剤、アルカリ洗剤、塩素系漂白剤、どれを使ってもほとんどとれない黒ずんだ汚れがあるんです。

その正体は、水道水に含まれたミネラル分や残留塩素が、皮脂などのたんぱく質と化学反応した汚れ！

だから、酸性、アルカリ性、どちらの洗剤でこすっても、中々落ちないんですね。

どうしても落ちない黒ずみに効果があるのは

この汚れは、水道水のミネラルや残留塩素が関係しているのでアルカリ性の汚れ？

それなら酸性のクエン酸で中和できるかも！と、ゴシゴシ擦ってみましたがダメでした。

クエン酸の酸では弱すぎるのか、そもそもアルカリ性ではなく酸性の汚れなのか・・・・。

でも、酸性を中和できる塩素系漂白剤では、全く効果がありません。

そこで行き着いたのが「オキシクリーンEX」！

酸素系漂白剤に洗浄成分（界面活性剤）がプラスされた製品です。

漂白剤の成分としては「炭酸ナトリウム」と「過炭酸ナトリウム」なので、アルカリ性の漂白剤だと思いますが、ある方法で試すと素晴らしい効果を得られたんです。

次の項では、その具体的な方法を解説します。

オキシクリーンEXを使った洗浄方法

それでは、頑固で中々落ちないお風呂タイルの黒ずみを、オキシクリーンEXで洗浄する方法を紹介します。

実際に、我が家のお風呂で実施しながら解説していきましょう。

頑固な黒ずみを落とすために必要なもの

タイルの洗浄を始める前に、必要な用具類を紹介します。

家庭にある食品用ラップ

食品ラップの中でも、破れやすい物はNGです。

途中で破れてしまうと、すべてが無駄になり一からやり直すことになるので注意してください。

私は、サランラップを使いました。

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洗浄ブラシ

タワシのような形状のブラシでも代用できますが、柄の付いた「洗車ブラシ」なら毛の密度も高く、遠くまで届くので便利です。

普段のお風呂掃除にも使いやすいので、これ一押しです。

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保護手袋

洗浄する際に、洗剤や熱いお湯に触れますので、掃除用のゴム手袋が最適だと思います。

私も持っていたはずなのですが、見当たらなかったので冒頭の写真のような薄い手袋で代用しました。

洗剤からの保護は出来ましたが、熱いお湯に対しては不十分なので、皆さんはゴム手袋を使って下さい。

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オキシクリーンEX

同じオキシクリーンでも、EXの付かないタイプは洗浄成分が入っていないのでNGです。

ネット情報では、「日本仕様」ではなく「アメリカ仕様」を推奨する声を聴きますが、私の実験では量の多いアメリカ仕様を使う必要はなく、このボトルタイプで十分効果がありました。

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オキシクリーンEXを使った洗浄手順

お待たせしました、それでは実際の手順を説明していきます。

具体的には、お風呂場のタイル面全てを、オキシクリーンEXを溶かした60℃のお湯で漬け置き洗浄する方法です。

ちなみに、洗浄前の黒ずみはこんな感じになってます。

1. 洗浄するタイルを暖める

常温のタイルに60℃のお湯を注ぐと、タイルにお湯の熱が奪われ漬け置き効果が薄れてしまいます。

なので、実際の洗浄湯を使う前に、一旦普通のお湯（60℃）を張ってタイルを暖めるのが効果的です。

● 排水口の蓋にサランラップを二重巻きにします。

蓋の網目（隙間）をしっかりとふさぎ、破れないよう二重巻きします。
（注）巻き過ぎると、排水口にはまらなくなるので注意してください。

● 排水口にラッピングした蓋をはめます。

蓋を斜めにはめると、せっかく張ったお湯が徐々に流れてしまうので、しっかりとはめ込んでください。

● 給湯温度を60℃（約）に合わせてお湯を張ります。

お風呂の床は、排水しやすいように勾配がついています。

一番浅い所もしっかりと浸かる位までお湯を張って、10分程度放置すれば十分です。

排水口の蓋を外して、お湯を完全に抜くと準備完了です。

2. 排水口の蓋を再度ラッピングして排水口をふさぎます。

古いラッピングは傷んでいる可能性があるので、念の為取り外して再度ラッピングし直してください。

3. お湯を抜いたタイル上にオキシクリーンEXを撒きます。

漬け置きする場合は、水4Lに対してキャップ1杯が標準です。

我が家のお風呂場の面積は120cm×90cmで、お湯を張る深さが平均3～4cmと想定すると、お湯の量は約40Lとなります。

なので、約キャップ10杯分を撒きました。

4. 排水口の蓋を確認して60℃（約）のお湯を張ります。

お湯の量は余熱した時と同じ程度、タイル全面がしっかりと浸かる所までです。

5. 洗車ブラシで擦ります。

オキシクリーンEXの洗浄効果を上げるため、洗車ブラシでタイル面を擦ります。

汚れ面をブラッシングすることによって、汚れに対して洗浄成分が浸透しやすくなるからです。（注）ブラシを排水口の蓋に接触させないよう、気を付けて下さい。

6. そのまま2時間以上放置します。

放置する時間は長い方がより効果的ですが、今回は約2時間で試してみます。

7. 全体を再度ブラッシングします。

漬け置きすると、汚れが落ちやすい状態になっています。

漬け置きだけで不十分だった場合を考え、再度ブラッシングをしましょう。

8. 排水口の蓋を取り外し、洗浄水を抜きます。

洗浄水の排水が終わったら、温水シャワーで全体をすすぎ洗剤分を完全に洗い流して終了です。

タイル面の汚れが完全に落ちて、とても綺麗になりました。

写真では伝わらないと思いますが、タイル表面の質感が新品に戻ったような清潔感が味わえます。

まとめ

お風呂タイルの頑固な黒ずみは、この方法で綺麗に洗浄することができました。

あらためてBefore, Afterで比較してみると、その差は歴然！

左の写真が洗浄後で、右側が洗浄前の写真です。

色々な方法で苦労する前に、ぜひ、お試しください！

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「穴明け」や「ネジ締め」の基本作業はもちろんですし、先端ビットを交換して色々な作業に使えるからです。

ボッシュでは「コードレスドライバードリル」と呼び、多くの機種がラインナップされていますので、需要の多さが分かりますね。

今回の記事では、そんな「コードレスドライバードリル」の中でも、ボッシュ製全モデルにスポットを当てて、各機能と仕様について解説します。

どのモデルが自分の使い方に向いているのか、購入時の参考にしてもらえると嬉しいです。

ボッシュ製に絞った理由

実際に使ってみると分かるのですが、ボッシュの電動工具は必要なパワーと強靭性、安全性、静粛性を備えとても使いやすく設計されています。

エルゴノミクス（人間工学による設計）による、ボッシュならではの操作感やバランス感は、仕様書の数値だけでは分からない部分です。

そして、用途やシーンに合わせて、選びやすくラインナップされている点も見逃せません。

もちろん、外観デザインも秀逸で、シンプルかつ機能美に溢れるスタイリッシュなツールとして、所有する満足感も味あわせてくれます。

私が長年ボッシュの電動工具を使い続け、みなさんに紹介する理由はここにあります。

「BOSCH・ボッシュ」て、どんな会社？

ボッシュのコードレスドライバードリルを解説するにあたり、まずは製造メーカーである「ボッシュ社」について少し紹介してみましょう。

ボッシュ社（ロバートボッシュ社）は1886年（明治19年）に自動車部品メーカーとして、ドイツのシュトゥットガルトで創業し、1930年（昭和5年）に電動工具部門を開設しました。

2020年のグループ総売上は715億ユーロ（約9兆円）で、約39万4千5百人の従業員を抱えています。（引用元：https://corporate.bosch.co.jp/our-company/bosch-group-worldwide/）

ボッシュ社は多くの自動車メーカーに部品を供給しており、現在では当たり前になったABS（アンチロックブレーキシステム）もボッシュから生まれた技術です。

また、電動工具業界においては、1946年に世界で初めて「電動ジグソー」を類型開発したことでも有名で、コンクリートに穴を明ける「ハンマードリル」を発明したメーカーでもあります。

これらの開発力を支えているは、売上総額の8～9％を占める豊富な研究開発費です。

同じく多額な研究開発費で有名な「パナソニック」でも、６％程度（2019年の投資家向け資料より）ですので、ボッシュ社の技術開発に注ぐ強い情熱があらわれています。

H2：DIYシリーズとPROシリーズについて

一般的にDIY用と聞くと、PRO用を単純にスペックダウンした廉価モデルを想像しますが、ボッシュの場合は少し概念が異なるようです。

DIYシリーズでは、「様々なDIY作業に十分なスペック」、「誰にも安全で使いやすい」、そして「プロではない一般人にも買いやすい」をコンセプトにして、PRO用とは別に、一からしっかりと設計されています。

一方のPROシリーズは、「使いやすさ」や「十分なスペック」はもとより、プロの現場で酷使されても耐えうる強靭さが特徴です。

私とボッシュ製品の出会いは、DIYシリーズPSR18LI（最大締付トルク28N.m）という古いモデルですが、現在まで長年酷使し続けています。

最近になって稀に「トルク不足」や「チャックの保持強度が少し落ちてきたかな？」と感じることはありますが、過去に使ってきたどのブランドより断然長持ちしており、まだまだ現役です。

なので、使用目的に合ったモデルを選べば、DIYシリーズ、PROシリーズにかかわらず高い満足度を得られるでしょう。

カタログ用語の解説

モデル選びを始めてまず悩むのが、色々な仕様やカタログ用語（専門用語）ではないでしょうか？

メーカーによって表現が違ったり、難しい数値が並べられていたりするので、自分の求める性能がどこに書かれているのか分かりにくいんですね。

なので、まずはカタログに使われる仕様や用語の解説をしたいと思います。

ブラシレスモーター

ブラシレスモーターは、通常のブラシ式モーターと比較すると以下の優位点があり、高性能なモーターとされていますが、コストは高くなるようです。

• 機械的なフリクションや損失がすくないため高効率です。
• 高効率な為、小型化、軽量化できます。
• 摩耗するブラシがないため、メンテナンスが簡略化され信頼性が高くなります。
• 機械的な摩耗・摩擦が少ないため長寿命です。
• 高い動的応答性を持っているため、精密な（回転）制御が可能です。
• ブラシによる摩擦音がないため、静粛性に優れています。

電圧

電圧とは、モーターの駆動電圧＝バッテリーの発生電圧を表しています。

例えば「18V」と表示されている場合は、バッテリーから発せられる18Vによってモーターが駆動するという意味です。

モーターの駆動力は電圧の高さに比例しますので、電圧が高くなるほど、工具としてのパワーも強くなります。

最大トルク（最大締付トルク）

最大トルクとは、コードレスドライバードリルの最大パワーを表す数値で、N.m（ニュートンメートル）が単位です。

トルクとは人間の作業に例えると、「両手で雑巾を絞る力」のようなもので、数値が高くなるほど「ねじる力」＝「穴を明ける力」が強くなります。
（当然ネジを締める力も強くなります）

このトルクは、モーター自体の性能とメカニカル構造（ギヤによる減速）の組み合わせにより発揮される力です。

一般的なDIYでは、30N.mあれば多くの作業をこなすことができますが、余裕は大きいほど安心につながります。

金属への穴あけやホルソーを使用する場合は、45N.m以上は欲しいところです。

トルク調整

トルク調整は、電動ドライバーとして重要な能力で、ネジの締め過ぎを防止するために使う調整機能です。

もしこの機能がなく、適正トルク以上で木ネジを締めこんだ場合、ネジが効かない空転状態（ねじバカ状態）となったり、ネジ頭の＋溝を壊してしまったりする恐れがあります。

15段以上の調整幅があれば、色々な作業に適合させられるので便利です。

回転数

回転数とは、出力軸（ドライバー）の回転数域／1分あたり（最低～最高）を表しており、一般的にrpm（アールピーエム／round per minutes）の単位が用いられます。

ボッシュのコードレスドライバードリルは、全機種トリガースイッチが採用されていますので、スイッチの引き量によって無段階スピード調整が可能です。

高機能の機種では、低速と高速のギヤ式2段切り替えとなっており、高トルクが要求される作業では低速、比較的低トルクの作業では高速を選ぶといいでしょう。

高トルクの作業とは

太いネジ類の締め付け、太いドリルでの穴あけ、硬い素材（鉄板など）への穴あけ、などが高トルク作業の目安です。

低トルクの作業とは

細めのネジ類の締め付け、細い（5mm程度以下）ドリルを使った穴あけ、などが低トルク作業の目安です。

打撃数

打撃数とは、振動ドライバードリルに付加される機能で、1分間の打撃数が多いほどコンクリートやモルタルへの穴あけパワーが増します。

インパクトドライバーの打撃数と混同されることがありますが、打撃方向が異なり、機能としても全く別のものになるので注意してください。

振動ドライバードリルの打撃

出力軸の縦方向に対する打撃です。

表現を変えると、「ハンマーで釘を打つ方向」になり、コンクリートやモルタルへの穴あけに必須の機能となります。

インパクトドライバーの打撃

出力軸の回転方向に対する打撃です。

コースレッド（木ネジなど）のネジ締めを、効率化する機能になります。

チャック（チャック把握・チャックの種類）

チャック把握とは、本体に取り付けて作業出来る「ドリルビット」や「ドライバービット」など、先端工具のサイズを表しています。

例えば「1mm～10mm」と記載される場合は、0.8mm径や11mm径のドリルは装着できません。
※インパクトドライバー用の、6.35mm六角軸ビット（1/4hex）の装着は可能です。

以下は、チャックの種類についての説明です。

標準仕様のキーレスチャック

コードレスドライバードリルには、キーレスチャックと呼ばれるタイプが標準で搭載されており、手で締めるだけで先端工具をしっかり把握できます。

アングルアダプター

上の写真の様に、幅が狭くドライバードリル本体が入らないところで使うアダプターです。

もちろん、ドライバービットを取り付ければ、電動ドライバーとしても使えます。

スミヨセアダプター

天井に近い壁面にネジを締めたり、穴を明けたりするときに便利なアダプターです。

GSR18V-90FCに搭載される特殊なチャック

標準のキーレスチャックに加え、スミヨセアダプターやアングルアダプターが付属します。

GSR10.8V-35FCに搭載される特殊なチャック

標準のキーレスチャックに加え、スミヨセアダプターやアングルアダプター、ビットホルダーが付属します。

重量

重量とは、付属バッテリー1個を装着した時の総重量となります。

家具の組み立てなど、一回の使用量が多い場合は、１kg程度の軽量タイプがおすすめです。

金属への穴あけや太いネジ締めなど、大きなトルクを必要とする作業を想定する場合は、さほど気にしなくてもいいでしょう。

キックバック時の反動を、本体重量が吸収してくれることもあるからです。

最大ネジ締径

最大ネジ締め径とは、ドライバー機能として、何ミリのネジ締めができるのかを表した数値です。

ただし、締付トルクなどの作業条件が示されていないので、あくまでも目安と考えた方がよいでしょう。

※この場合の○○mmとは、ネジ部の直径を表しており、ネジ頭のサイズではありません。

最大穴あけ径

最大穴あけ径とは、チャック把握径と関係なく、最大で〇〇ミリ径の穴を明ける能力があるかを表した数値となります。

鉄工の場合は、ステンレスや鋼鉄のように硬い金属ではなく標準的な鉄（軟鉄）、木工の場合は標準的な木材（ベニヤ板やSPF材など）が想定されているようです。

コンクリートの場合は、振動ドリル機能が付加された機種の目安となります。

なお、これらの数値は、先端工具（ドリルなど）の材質や形状によっても変化しますので、あくまでも目安と考えた方がよいでしょう。

LEDライト

LEDライトは作業灯を意味し、加工箇所を明るく照らすLEDスポットライトのことです。

本体動作に連動して点灯してくれるので、とても便利に使えます。

バッテリー残量計

搭載バッテリーの残量を、LEDインジケーターなどで表す機能です。

PROシリーズ18Vモデルの場合は、付属バッテリーに残量表示機能が搭載されています。

その他の搭載モデルは、本体に搭載されたランプで表示します。

付属バッテリー

付属されるバッテリーの容量と個数を記載しました。

数値が大きいほど、フル充電時の使用可能時間が長くなります。

個人的な主観になりますが、一般的なDIY使用であれば1.5Ahでも十分に使え不満は感じません。

※内蔵タイプは取り外しができないので、注意が必要です。

充電時間

バッテリー残量が完全に空0％になった状態から、フル100%になるまでの標準時間を記載しています。

キックバック防止機構

キックバック防止機構とは、穴あけやネジ締めなどの作業中、本体がキックバックの可能性を検知した場合にモーターを停止し、キックバック現象を回避する機能です。

※キックバックとは、先端ツールが何らかの原因でロックした場合などに、本体に大きな反動が伝わる現象です。

※キックバック防止機能は、ユーザーインターフェイス表示部でON/OFF選択できます。

Bluetoothコネクト機能

Bluetoothコネクト機能とは、専用アプリ「BOSCH Toolbox」をダウンロードしたスマホと、Bluetoothを介して接続する機能です。

モデルによって異なりますが、アプリの指示に従って本体の設定を変更できます。

各モデルの仕様比較一覧表

前項で説明した仕様・用語に基づき、各モデルの比較表を作ってみました。

冒頭にも書きましたが、ボッシュのコードレスドライバードリルは、多くのモデルがリリースされているので１表には書き切れません。

なので、シリーズごとにまとめた比較表にしました。

※在庫僅少と表示されたモデルは、メーカーでの生産が終了したモデルだと思われます。

※2023年12月27日時点の公式オンラインカタログと取扱説明書を参考に作成しています

ボッシュDIYシリーズ コードレスドライバードリル（含む振動タイプ）

電圧	18V	18V	18V	18V	10.8V	10.8V	10.8V
品番	ED118 18V -40	EID118 振動	UD118 在庫僅少	UID118 振動 在庫僅少	ED1108	EID1108 振動 在庫僅少	DRL1108
最大トルク	40N.m	36N.m	30N.m	30N.m	30N.m	30N.m	15N.m
トルク調整	20段階	20段階	20段階	20段階	20段階	20段階	15段階
回転数 低速	0～430rpm	0～430rpm	0～440rpm	0～400rpm	0～400rpm	0～400rpm	0～700rpm
回転数 高速	0～1630rpm	0～1630rpm	0～1450rpm	0～1350rpm	0～1500rpm	0～1500rpm	——-
打撃数 (回/分)	——-	0～24450	——-	0～22500	——-	0～22500	——-
チャック把握	0.8～13mm	0.8～13mm	1.0～10mm	1.0～10mm	0.8～13mm	0.8～13mm	1.5～6mm
重量	1.3kg	1.4kg	1.2kg	1.3kg	1.0kg	1.1kg	950g
最大ネジ締径	8mm	8mm	8mm	8mm	6mm	6mm	6mm
最大穴あけ径 （鉄工）	13mm	13mm	10mm	10mm	8mm	8mm	6mm
最大穴あけ径 （木材）	30mm	30mm	30mm	30mm	20mm	20mm	10mm
最大穴あけ径 （ｺﾝｸﾘｰﾄ）	——-	6mm	——-	6mm	——-	6mm	——-
LEDライト	〇	〇	——-	——-	〇	〇	〇
バッテリー 残量計	〇	——-	——-	——-	——-	——-	〇
付属バッテリー	1.5Ah×1	1.5Ah×1	1.5Ah×1	1.5Ah×1	2.0Ah×1	2.0Ah×1	内蔵 1.5Ah
充電時間	約94分	約94分	約94分	約94分	約65分	約65分	約180分
商品イメージ

Bosch DIY18Vコードレスドライバードリル ED118

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BOSCH DIY 18Vコードレスドライバードリル UD118

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ボッシュ(BOSCH) 18V コードレス振動ドライバードリル (1.5Ahバッテリー1個・充電器付) UID118

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Bosch DIY(ボッシュ) コードレス振動ドライバードリル EID1108

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BOSCH 10.8V コードレスドライバードリル DRL1108

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ボッシュPROシリーズ 10.8Vコードレスドライバードリル（含む振動タイプ）

電圧	10.8V	10.8V	10.8V
品番	GSR10.8V-2-LIN	GSR10.8V-35 ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ	GSB10.8V-35 振動 ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ
最大トルク	30N.m	35N.m	35N.m
トルク調整	20段階	20段階	20段階
回転数 低速	0～350rpm	0～460rpm	0～460rpm
回転数 高速	0～1300rpm	0～1750rpm	0～1750rpm
打撃数 (回/分)	——-	——-	0～26250
チャック把握	1.0～10mm	0.8～10mm	0.8～10mm
重量	950g	900g	1kg
最大ネジ締径	7mm	8mm	8mm
最大穴あけ径 （鉄工）	10mm	10mm	10mm
最大穴あけ径 （木材）	19mm	32mm	32mm
最大穴あけ径 （ｺﾝｸﾘｰﾄ）	——-	——-	10mm
LEDライト	〇	〇	〇
バッテリー 残量計	〇	〇	〇
付属バッテリー	2.0Ah×2	3.0Ah×2	3.0Ah×2
充電時間	約45分	約50分	約50分
商品イメージ

Bosch Professional10.8V コードレスドライバードリル GSR10.8-2

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Bosch Professional10.8V コードレスドライバードリル GSR10.8V-35

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ボッシュPROシリーズ 18Vコードレスドライバードリル

電圧	18V	18V	18V	18V	18V	18V
品番	GSR18V-21 在庫僅少	GSR18V-45 ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ	GSR18V-55 ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ	GSR18V-60C ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ 在庫僅少	GSR18V-90C ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ	GSR 18V-150C ブラシレスモーター
最大トルク	55N.m	45N.m	55N.m	60N.m	64N.m	150N.m
トルク調整	20段階	20段階	20段階	20段階	20段階	25段階
回転数 低速	0～480rpm	0～500rpm	0～460rpm	0～600rpm	0～630rpm	0～550rpm
回転数 高速	0～1800rpm	0～1900rpm	0～1800rpm	0～1900rpm	0～2100rpm	0～2200rpm
打撃数 (回/分)	——-	——-	——-	——-	——-	——-
チャック把握	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm
重量	1.2kg	1.2kg	1.7kg	1.7kg	1.7kg	3.1kg
最大ネジ締径	10mm	8mm	10mm	10mm	12mm	12mm
最大穴あけ径 （鉄工）	10mm	10mm	13mm	13mm	13mm	16mm
最大穴あけ径 （木材）	35mm	35mm	35mm	38mm	38mm	150mm
最大穴あけ径 （ｺﾝｸﾘｰﾄ）	——-	——-	——-	——-	——-	——-
LEDライト	〇	〇	〇	〇	〇	〇
バッテリー 残量計	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵
付属バッテリー	2.0Ah×2	2.0Ah×2	2.0Ah×2	5.0Ah×2	5.0Ah×2	8.0Ah×2
充電時間	約35分	約35分	約35分	約45分	約70分	約79分
キックバック防止機能	——-	——-	——-	〇	〇	〇
Bluetoothコネクト機能	——-	——-	——-	〇	〇	〇
商品イメージ

Bosch Professional(ボッシュ) 18V コードレスドライバードリル (2.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付) GSR18V-21

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Bosch Professional(ボッシュ) 18Vコードレスドライバードリル GSR18V-45

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Bosch Professional(ボッシュ) 18V コードレスドライバードリル (2.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付) GSR18V-55

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Bosch Professional(ボッシュ) 18V コードレスドライバードリル (5.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付) GSR18V-60C

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Bosch Professional(ボッシュ) 18Vコードレスドライバ－ドリル(5.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付き)GSR18V-90C

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Bosch Professional(ボッシュ) 18Vコードレスドライバードリル(本体、充電器GAL1880CV、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個、キャリングケースL-BOXX136N付) GSR18V-150C 青

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ボッシュPROシリーズ 18Vコードレス振動ドライバードリル

電圧	18V	18V	18V	18V	18V	18V
品番	GSB18V-21 在庫僅少	GSB18V-45 ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ	GSB18V-55 ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ	GSB18V-60C ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ 在庫僅少	GSB18V-90C ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ	GSB18V-150C ブラシレスモーター
最大トルク	55N.m	45N.m	55N.m	60N.m	64N.m	150N.m
トルク調整	20段階	20段階	20段階	20段階	20段階	25段階
回転数 低速	0～480rpm	0～500rpm	0～460rpm	0～600rpm	0～630rpm	0～550rpm
回転数 高速	0～1800rpm	0～1900rpm	0～1800rpm	0～1900rpm	0～2100rpm	0～2200rpm
打撃数 (回/分)	0～27000	0～27000	0～27000	0～28500	～29500	0～30000
チャック把握	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm	1.5～13mm
重量	1.2kg	1.3kg	1.7kg	1.8kg	1.8kg	3.2kg
最大ネジ締径	10mm	8mm	10mm	10mm	12mm	12mm
最大穴あけ径 （鉄工）	10mm	10mm	13mm	13mm	13mm	16mm
最大穴あけ径 （木材）	35mm	35mm	35mm	38mm	38mm	150mm
最大穴あけ径 （ｺﾝｸﾘｰﾄ）	10mm	10mm	13mm	13mm	13mm	20mm
LEDライト	〇	〇	〇	〇	〇	〇
バッテリー 残量計	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵	バッテリーに内蔵
付属バッテリー	2.0Ah×2	2.0Ah×2	2.0Ah×2	5.0Ah×2	5.0Ah×2	8.0Ah×2
充電時間	約35分	約35分	約35分	約45分	約70分	約79分
キックバック防止機能	——-	——-	——-	〇	〇	〇
Bluetoothコネクト機能	——-	——-	——-	〇	〇	〇
商品イメージ

Bosch Professional(ボッシュ) 18V コードレス振動ドライバードリル (2.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付) GSB18V-21

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ボッシュ(BOSCH)

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Bosch Professional(ボッシュ) 18Vコードレス振動ドライバードリル(2.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケースL-BOXX付) GSB18V-45

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Bosch Professional(ボッシュ) 18V コードレス振動ドライバードリル (2.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付) GSB18V-55

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Bosch Professional(ボッシュ) 18V コードレス振動ドライバードリル (5.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付) GSB18V-60C

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Bosch Professional(ボッシュ) 18Vコードレス振動ドライバ－(5.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付き)GSB18V-90C

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Bosch Professional(ボッシュ) 18Vコードレス振動ドライバードリル(本体、充電器GAL1880CV、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個、キャリングケースL-BOXX136N付) GSB18V-150C 青

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ボッシュPROシリーズ　特殊モデル

電圧	18V	18V
品番	GSR10.8V-35FC ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ	GSR18V-90FC ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀ
最大トルク	35N.m	64N.m
トルク調整	20段階	20段階
回転数 低速	0～460rpm	0～630rpm
回転数 高速	0～1750rpm	0～2100rpm
打撃数 (回/分)	——-	——-
チャック把握	4種付属	3種付属
重量（キーレスチャック取付時）	900g	1.7kg
最大ネジ締径	8mm	12mm
最大穴あけ径 （鉄工）	10mm	13mm
最大穴あけ径 （木材）	32mm	38mm
最大穴あけ径 （ｺﾝｸﾘｰﾄ）	——-	——-
LEDライト	〇	〇
バッテリー 残量計	〇	バッテリーに内蔵
付属バッテリー	3.0Ah×2	5.0Ah×2
充電時間	約50分	約70分
キックバック防止機能	——-	〇
Bluetoothコネクト機能	——-	〇
付属チャック（交換可能）	●キーレスチャックアダプターGFA12-B ●ビットホルダーアダプターGFA12-X ●スミヨセアダプターGFA12-E ●アングルアダプターGFA12-W	●フルメタルキーレスチャックアダプターGFA 18-M ●ビットホルダー式アングルアダプターGFA 18-W ●スミヨセアダプターGFA 18-E
商品イメージ

Bosch Professional(ボッシュ) 10.8V コードレスマルチドライバードリル (3.0Ahバッテリー2個・充電器・キャリングケース付) GSR10.8V-35FC

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ボッシュ(BOSCH)

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Bosch Professional(ボッシュ)18V コードレスマルチドライバードリル (5.0Ahバッテリーx2個･充電器･アダプター・アングルアダプター・スミヨセアダプター・キャリングケース付) GSR18V-90FC

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ボッシュ(BOSCH)

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まとめ

今回は、私自身が新規にコードレスドライバードリルを購入するために、調査した内容を記事にまとめてみました。

いざ仕様比較を進めると、オンラインカタログだけでは理解しにくい内容もありましたので、公式ページからダウンロードできる取扱説明書も参考にした内容になっています。

通販サイトで販売されている一部のモデルは、カタログ落ちした旧モデルであったり、並行輸入品の可能性があったりするため、今回の記事には掲載していません。

皆さんが購入検討される際に有効な資料となるよう、出来るだけ細かく調べて作成しましたので、ぜひご活用ください。

「集塵機」があれば楽なのですが、結構大きいので収納に場所を取りますし、なくても何とかなっちゃいます。

なので、ずっと買いそびれていました。

そこで今回、ガレージや車の掃除にも使え、出来るだけコンパクトな集塵機として「E-Value 乾湿両用掃除機 EVC-100P」を購入！

通常の掃除機、そして電動工具の集塵機としての使い勝手をレビューしてみます。

E-Value EVC-100を選んだ理由

EVC-100Pは、E-Valueの乾湿両用掃除機シリーズの中で、最もコンパクトなモデルであり、以下の点が私の使用目的に合致していました。

コンパクトに収納できる

電源コードは本体のフックに巻付けられ、ホースやノズル類をすべてコンパクトな本体内部に収納できる点が購入の決め手となりました。

豊富なノズル類

電動工具の集塵機として使うだけではなく、ガレージや車室内の掃除も目的としているので、この豊富さは嬉しいです。

特にミニノズル類は、シートの間などのタイトな部分での活躍に期待しました。

ブロワー機能

私の趣味スペースでもあるガレージは、天井、壁、床全てがコンクリートなので、ホウキで掃いても粉塵が残ります。

出来るだけこまめに掃除をしているのですが、車にかぶった埃などは、ブロワーで吹き飛ばせれば便利です。

他モデルとの比較

このクラスの集塵機・掃除機は各メーカー独自の仕様でラインナップされているようなので、同等品としての比較は難しいです。

なので、仕様が近いモデルをピックアップして性能や価格を比べてみました。

結果、やはり優劣はつけがたく、どのモデルが自分のニーズに合っているか？で決めるしかなさそうです。

私の場合は、「E-Value 10L EVC-100P」と「Kyocera AVC51」で最後まで悩みましたが、一番コンパクトに納まりそうな「E-Value 10L EVC-100P」に決めました。

以下が、その時の比較表です。

比較表

E-Value 乾湿両用掃除機 10L EVC-100P

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イーバリュー(E-Value)

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京セラ(Kyocera) 旧リョービ プロ用 集じん機 AVC51 683650A ブラック 【肩掛け使用もできる持ち運びしやすい小型携帯タイプ】 乾湿両用 吸込仕事率80W 集じん容量 (乾燥)5L・(液体)5L 軽量4.0kg

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京セラ(Kyocera)

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ミナト 乾湿両用掃除機 バキュームクリーナー MPV-101

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ミナトワークス

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E-Value乾湿両用掃除機10L EVC-100Pを使ってみた感想

実際に使ってみると、やはり期待通りの点とそうでない点が出てきましたので、項目ごとに整理してみます。

収納性

本体にコードを巻きつけて収納できる点は、予想通りとても便利です。

シンプルなので、壊れる心配もありません。

ただ、購入してから気付いたのですが、ホースやノズル類を収納する本体＝集塵タンク内部のことだったんですね。

本体のサイズから考えると当然なんですが・・・。

ということは、集塵したゴミやホコリを捨てるだけではなく、タンク内壁に静電気で付着した汚れまで清掃する必要があります。

この汚れを毎回清掃しなければ、ホース類が汚れてしまう・・・・。

埃だらけになったホースを車内で使う気はしませんし、かといって、タンク内部を毎回綺麗に拭き掃除するのも大変です。

なので、ホースの収納はあきらめ、他のパーツは元箱を利用して、以下の写真の様に収納することにしました。

これでも、一般的な工場用掃除機よりも二回りはコンパクトに収納できるので、十分に満足しています。

利用した元箱サイズの実測値は、約27cm×31cm×38cm（高さ）です。

ブロワー機能

ブロワー機能の風圧は思っていたほどではありませんでしたが、かえってそれが良かったです。

以前は、コンプレッサーを使ってホコリを吹き飛ばしていたのですが、風圧が高いわりに風量が限られているため、使いにくい場面が多くありました。

風圧が強いと埃以外のパーツや小さな工具まで吹き飛ばしてしまい、風圧を落とすと風量も減るので埃が残ってしまう、こんな感じでした。

その点、掃除機のブロワー機能は、ほどほどの風圧で風量も十分なので便利に使えます。

吸引性能

吸引性能は、私の用途においては必要にして十分です。 液体の吸引は試していませんが、カーペットに絡んだ糸くずや、フロアマット内の砂埃も簡単に吸引できるので満足しています。

電動工具に接続した集塵性能

丸ノコやジグソー、電動サンダーに接続して使用しましたが、ほぼ期待通りに集塵してくれました。

もちろん、電動工具のスイッチと連動はしませんので、毎回のON／OFFは手動となりますが、これは最初から分かっていたことなので問題ありません。

「ほぼ」とした理由は、電動工具の動作で発生した木くずが、工具本体にほんの少し残ってしまう点です。

作業中に舞い散るわけではないので問題ありませんが、電動工具を片付ける際に、工具内に残っていた木くずが集塵口付近からポロポロと出てくる状態でした。

僅かな量なので、最後に吸い取るようにすれば解決します。

本体の清掃

使用後は、吸引部のクロスフィルターにたくさんのゴミが吸着しているので、清掃に手間が掛かりますが、この手の掃除機では仕方ない問題です。

この点は紙パック式などに劣りそうですが、目詰まりはしにくいので集塵機としては、こちらの方が良いのかも知れません。

集塵タンクと本体は、両サイドにある円形のラッチを解除することで簡単に分離できるので、丸ごとゴミ袋の中に入れた状態で清掃すると比較的楽でした。

騒音

決して静かではありませんが、吸引力に見合ったそれなりの騒音だと思います。

騒音の感じ方は人によって違うので、アマゾンの評価では「うるさい」と感じる人もおられるようです。

私は、ダイソンの方が高音が混じった騒音で、耳障りだと感じています。

想像以上に良かった点

たまたまなのですが、アタッチメントなしで、口径の異なる電動工具に接続できた点です。

私が愛用するボッシュの電動工具は、PROシリーズとDIYシリーズで集塵機取付け部の口径が異なりますので、それぞれにアタッチメントを購入する予定でした。

集塵機の説明に記載されたホース寸法では判断しにくかったので、現物を確認したうえで購入しようと考えていたのですが、実際に接続してみると「そのままでOK！」嬉しい誤算でした。

ボッシュユーザーには一押しの点です。

※そのままでしっかりと接続できますが、万一を考え「養生テープ」などで補強すると完璧だと思います。

予想外に悪かった点

集塵タンクと本体の勘合がラフでラッチの強度が低いため、移動時にラッチが外れる事が何度もありました。

当然、吸引したゴミが散乱することになるので、注意が必要です。

取り扱い方が悪く、ラッチ部を壊してしまったのかも知れませんが、作りの貧弱さは否めません。

この点は、絶対に改善してもらいたい部分です。

現在は、養生テープで止めて使用していますが、自分で改造できないかを考えています。

まとめ

総評としまして、E-Valueの乾湿両用掃除機10L EVC-100Pは、概ね期待通りの掃除機と言えます。

廉価版らしくチープ感はありますが、仕事はちゃんとこなしてくれ、私のニーズを満たしてくれました。

集塵タンクの裏側（本体底面）には、キャスター取付用と思われる穴があるので、必要に応じて取り付けると、使い勝手も向上するでしょう。

E-Value 乾湿両用掃除機 10L EVC-100P

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イーバリュー(E-Value)

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京セラ(Kyocera) 旧リョービ プロ用 集じん機 AVC51 683650A ブラック 【肩掛け使用もできる持ち運びしやすい小型携帯タイプ】 乾湿両用 吸込仕事率80W 集じん容量 (乾燥)5L・(液体)5L 軽量4.0kg

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京セラ(Kyocera)

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ミナト 乾湿両用掃除機 バキュームクリーナー MPV-101

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オートエアコンが主流になった現在では、一年を通じて快適なカーライフを支えてくれている大切な装置となっています。

にもかかわらず、カーエアコンのメンテナンスはあまり意識されていません。

涼しい風が出なくなって初めて「わー困った！なんで？」と、慌てる人も多いのではないでしょうか？

今回の記事では、そんな「わー困った」時の対処法と、エアコンガスのDIY補充法を解説していきます。

カーエアコンの仕組みとガスの種類

カーエアコンのメンテナンスを解説する上で、理解を深めてもらいやすいよう、まずはその仕組みを簡単に説明します。

カーエアコンの仕組み

以下の図は、カーエアコンの構成部品の配置とエアコンガス（冷媒）の流れを説明したものです。

➀ コンプレッサー

低圧・低温のガス状冷媒を圧縮し高圧化する装置です。

➁ コンデンサー

コンプレッサーから排出された高圧／高温となった冷媒を冷却し、液状化する装置です。

➂ リキッドタンク

液状化したガス（冷媒）をため込み、圧力を高めるための容器です。

➃ エキスパッションバルブ

膨張弁とも呼ばれ、圧力の高い液状冷媒を一気に噴射しガス化させる装置です。

➄ エバポレーター

エキスパッションバルブから噴射された冷媒ガスの気加熱を利用し、空気を冷却する装置です。

併設されるファンによる風が冷却フィンを通過し、冷やされた風が室内に供給されます。

※家用エアコンの室内機に相当する部分です。

エアコンガスの種類

現在使用されているエアコンガスは、主に以下の3種類となっています。

R-12

主に旧車など古いタイプのエアコンに使われているガスで、現在は環境負荷の少ない代替品が流通しています。

流通の多いR-134aタイプとは、充てんバルブの形状が異なるため、対応するチャージホース・補充用ガスの流通量も多くはありません。

R-134a

最も一般的で流通量も多いのがR-134aで、チャージホース・補充用ガスも容易に入手できます。

R-12と比べ分子構造が細かいため、漏れやすいと云われています。

HFO-1234yf

EVやHVなど最新の車の一部に使われている、環境負荷が極めて低い最新タイプのガスです。

補充用ガスやチャージホースも販売されていますが、「口径が合わない」など規格の確認が不十分なようです。

また、補充用ガスの価格も高いので、DIY充てんは推奨できません。

冷房の効きが悪い時＞症状別の原因と対策

冷房の効きが悪くなる原因は、症状によって様々です。

以下に、症状ごとの原因と対策を解説します。

エアコンガスの量について

カーエアコンを快適に使い続けるためには、エアコンガスを適量に維持することが大切になります。

少なすぎても多すぎても、コンプレッサーの寿命を縮める原因になるからです。

なので、カーエアコンを快適に長持ちさせるために、定期的なガス量確認と的確な対応をおすすめします。

エアコンガス量の確認とメンテナンスするための器具

エアコンガスの量（正確にはガス圧）を調べるためには、チャージホース・補充ガス（サービス缶）・保護手袋が必要です。

症状によっては、補充用ガス、カーエアコン用潤滑添加剤やカーエアコン用潤滑剤も準備しましょう。

チャージホース+補充用ガス

私は以下のタイプを使っています。

安価ですが十分に使えますし、持っていると便利なので参考にして下さい。

【オートパーツセンター】 カーエアコンガス R134a 2本入り カーエアコン ガスチャージ 補充作業に便利なロングタイプ 60センチ メーター付き 車 エアコン ガス 補充 自動車 クーラーガス 補充

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オートパーツセンター

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保護手袋

軍手を使って作業する光景を見ることがありますが、エンジンルームなど回転部品が動いている場所での作業には危険すぎます。

指先部分などのほつれた繊維が、巻き込み事故を誘発するからです。

私は、細かい作業もでき保護機能も高い、ショーワグローブ製「組立グリップ」を推奨します。

ショーワグローブ 【3双パック】No370組立グリップ ブラック Mサイズ 3双パック

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ショーワグローブ(Showaglove)

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カーエアコン用潤滑添加剤

自動車用ケミカルでは、あまりにも有名なWako’sの製品「パワー エアコン プラス」。

劣化したシステムの内部抵抗を低減し、各部を洗浄する効果が期待できるので、少し高齢化したエアコンには試す価値大です。

WAKO’S(ワコーズ) パワーエアコン プラス A052

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ワコーズ(Wako's)

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カーエアコン用潤滑剤（PAGオイル）

いわゆるコンプレッサーオイルのことですが、エアコンシステムが古くなると、エアコンガスの漏れとともに失われてしまいます。 　

エアコンガスを、何度か補充している場合は必須です。

デンゲン(dengen) オイル入りエアコンガス 50g (HFC-134a用) OG-1040F STRAIGHT/28-1341

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dengen (デンゲン)

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※ガス量点検の手順は、「エアコンガスの補充方法」で解説します。

エアコンガス補充時の注意

カーエアコンのガスチャージは難しい作業ではありませんが、ボンネット（エンジンフード）を開けた状態でエンジンをかける必要があります。

なので、周りの状況にも配慮し、安全を心がけて実施しましょう。

以下に、代表的な注意事項を記します。

注意事項

• エンジンの回転部分には、絶対に触れないようにしましょう。
• ボンネットを閉める際には、指や器具を挟まないように注意しましょう。
• 作業中に、その場を離れないようにしましょう。
• エアコンガスの大気放出は、法令違反になるので注意して下さい。
• チャージホースは、低圧側の配管に接続します。
  ほとんどの場合、高圧側の口金は径が異なるので誤接続は出来ませんが、確認を怠らないようにしましょう。
• チャージホースの脱着は、必ずエンジン停止時に行いましょう。
• ガス管は補充中に冷たくなるので、保護手袋を着用しましょう。
• 軍手は危険なので、着用しないようにしましょう。
• チャージホースやガス缶は、安定の良い場所に置いて作業しましょう。
• エアコンガスは、適量を維持することが大切です。
  多すぎると効きが悪くなったり、コンプレッサー故障の原因になったりするので、入れ過ぎにも注意しましょう。

エアコンガスを自分で補充する方法

それでは、エアコンガス補充の手順を説明します。

前項の注意事項を守って、安全に作業を進めましょう。

※「冷房の効きが悪い時＞症状別の原因と対策」の症状３で推奨した、カーエアコン用潤滑添加剤やPAGオイルを充てんする場合は、下記説明内の「補充用ガス」と置き換えて進めてください。

1. チャージホースと補充用ガスを準備する

自動車の取説などでエアコンガスの種類を確認し、適合するチャージホースと補充用ガスを準備します。

2. エンジンの停止確認

必ずエンジンが停止していることを確認してから、作業を始めます。

3. エアコンの低圧側バルブを確認

エアコンガスは低圧側バルブから補充するので、その位置を確認します。

※多くの車種はエンジンルーム内にありますが、それ以外の場合もあるので、事前に調べておきましょう。

※低圧側配管は高圧側より太いパイプです。

※ほとんどの場合、低圧側バルブにはLと表示されたキャップがかぶされています。

4. チャージホースのサービス缶バルブを確認

サービス缶（補充用ガス）接合部の針（ニードルバルブ）が出ていないことを確認します。 針が出ている場合は、ツマミを矢印方向（上から見て左方向）へ回し切って完全に引っ込めます。

5. 補充用ガスの缶をセットする

サービス缶バルブに、ガス缶を時計回りにしっかりと最後までねじ込んでセットします。

※サービス缶接合部の針が出ている状態でセットすると、エアコンガスが放出します。
必ず針が出ていない状態でセットしてください。

6. クイックジョイントを低圧側バルブに接続

手順２で確認した「低圧側バルブ」のキャップを外し、チャージホースのクイックジョイントを接続します。

※クイックジョイントのカバーを、上方にスライドさせた状態で低圧側バルブに押し当て、スライドしたカバーを戻せばカチッと接続されます。

※接続されたクイックジョイントを軽くゆすってみて、確実に接続されていることを確認しましょう。

7. チャージホース内のエア抜き

このまま作業進めるとエアコンの配管内に空気が混入し、故障の原因になるのでチャージホース内のエアを抜きます。

手順４でセットしたガス管を、ユックリと反時計回りに緩め、「シュッ」とガスの放出音がしたら直ぐに締め直して元に戻します。

※「シュッ」は一瞬でOKです、長すぎるとガスが無駄に放出されます。

8. エンジンを始動しエアコンをONにする

エンジンを始動し、➀設定温度を最低　➁風量を最大　➂内気循環　でカーエアコンを作動させます。

9. エアコンガスの量（圧）を確認する

この時点で、ゲージ（圧力計）の針がブルーゾーンに入って安定すればOK。

エアコンガスの量は、適量と判断できます。

10. 圧力計の針が前後に振れる場合

圧力計の針は、エアコンの作動状況によって前後に振れます。

コンプレッサーが作動している間は下がり、停止すると上がるんですね。

よく観察していると、カチッという音と共にファンが回りだすタイミングが分かると思います。

これが「コンプレッサーが動き出したタイミング」です。

この時点の圧力＝針が低い方に振れた時の状態を確認しましょう。

私の車の場合、針の位置はコンプレッサーが停止すると「黄色と赤の間」。

コンプレッサーが作動すると「ブルーゾーンの中間付近」となるので、エアコンガスは適量と判断できます。

エンジンを停止し、チャージホースを取り外して終了です。

圧力がブルーゾーンより低い場合は、エアコンガスが不足しているので手順11に進みます。

11. サービス缶バルブのツマミを閉める

手準3で確認したツマミを、右一杯に締め込みます。

※バルブ内の針が突出して缶に穴が明きます。

※この時点では針（ニードルバルブ）が缶の穴をふさいでいます。

12. ガスを充てんする

手順11で締めこんだツマミを、ユックリと左方向に緩めるとニードルバルブが解放され、ガスの充てんが始まります。

※充てんが始まると缶が冷たくなるので、手で包んで暖めたり、軽く振ったりすると充填されやすくなります。

※充てん速度はユックリですので、気長に見守ります。

※缶を逆さまにすると、液状ガスが入ってしまうので良くないといわれています。

13. 圧力計の目盛があがらない場合

ガスが適量近くになると、充填スピードが落ちてきます。

そんな時は、エンジン回転を少し上げると有効です。

※缶が空になると圧力計の目盛はあがらなくなるので、一旦手順14にそって終了し、新しい充てんガスを用意して手順4から再開します。

14. 充填を終了する

ガスが適量になれば手順11と同じように、サービス缶バルブのツマミを右一杯に締め込み、圧力計の目盛を確認します。

そして、まずエンジンを停止し、その後チャージホースを取り外して終了します。

チャージホースは、クイックジョイントのスライドカバーを引き上げた状態で引き抜くようにして取り外します。

以上で、エアコンガスの充てんは終了です。

よくある質問と回答

Q1: DIYでカーエアコンのガスチャージしても危険はないのですか？

A：車のエンジンルームでの作業になるので注意は必要ですが、注意事項をしっかりと守って作業すれば大丈夫です。

Q2: カーエアコンガスを自分で充てんするために必要なものは何ですか？

A：チャージホース、エアコンガス、保護手袋です

Q3: カーエアコンガスを充てんする前に確認すべきことは何ですか？

A：ガスの種類と低圧側バルブの位置です。

Q4: どんなタイプのエアコンガスでも、DIY充てんできますか？

A：どのタイプも可能ですが、HFO-1234yfは補充用ガスが高価なのでDIYメリットがないと思います。
また、チャージホースに品質リスクがあるので、当サイトとしては推奨できません

Q5: カーエアコンガスを、DIYで充てんする際の安全について教えて下さい。

A：エアコンガスは有害ですので、火気のない換気の良い場所で実施してください。

Q6: カーエアコンの効率を上げるためのヒントは？

A：以下の3つが大切です。

• エアコンガスを適量に保つ
• エアコンフィルターを定期的に交換し、つまりを防ぐ
• エンジンルーム内の温度が上がると効率が落ちるので、エンジン冷却水の量と質を適切に管理する

Q7: カーエアコンガスの充てん頻度はどれくらいですか？

A：カーエアコンの使用状況によって異なりますが、良好なコンディションであれば2～3年に一度が推奨されます。

Q8: カーエアコンガスの減りが早いのですが…？

A：ガスを充てんしてもワンシーズンで効きが悪くなる場合は、かなりの漏れが想定されます。早めに整備工場で点検してもらうことをおすすめします。

Q9: カーエアコンからの風が臭う、原因は何ですか？

A：カーエアコンのフィルターや内部機構（エバポレーターなど）に臭いの元があります。
フィルターの交換と内部の除菌消臭で、劇的な改善が見込めます。

カーメイト 車用 除菌消臭剤 ドクターデオ Dr.DEO プレミアム スプレー型 エアコンスプレー 無香 安定化二酸化塩素 90ml D221

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Q10: エアコンガスを充填しすぎた時の症状は？

A：冷たい風が出なくなる、あるいは冷たい風が一瞬出ても直ぐにぬるい風になってしまいます。
これは、コンプレッサーの内圧が高過ぎて過熱状態になるからで、内部損傷しないようコンプレッサーが停止するためです。

Q11: エアコンガスを充填し過ぎた時の対策は？

A：エアコンガスを、適量（正常な圧力）まで抜かなければなりません。
※「チャージホース内のエア抜き」と同じ方法で抜くことは可能ですが、エアコンガスの大気放出は法令違反となるので、お近くのカーショップなどで抜いてもらう必要があります。

おすすめ器具の紹介

それでは最後に、おすすめの器具をもう一度紹介します。

ECサイトでは多くの品種が販売されていますが、最もコストパフォーマンスに優れたと思われる製品をリンクしてみました。

ご購入時の参考にしてもらえれば、嬉しいです。

【オートパーツセンター】 カーエアコンガス R134a 2本入り カーエアコン ガスチャージ 補充作業に便利なロングタイプ 60センチ メーター付き 車 エアコン ガス 補充 自動車 クーラーガス 補充

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WAKO’S(ワコーズ) パワーエアコン プラス A052

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デンゲン(dengen) オイル入りエアコンガス 50g (HFC-134a用) OG-1040F STRAIGHT/28-1341

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まとめ

普段は、当たり前のように働いてくれているカーエアコンですが、小さな不具合を放置していると致命的な故障につながります。

エアコンガスやPAGオイルは自然に減ってしまうもの、早めの補充が効果的です。
少しでも気になる症状があれば、早期対応して快適なカーライフを楽しみましょう。

突然訪れる「バッテリーあがり」は、その代表選手ですよね。

車を持つ限り、一度や二度の経験はあるんじゃないでしょうか？

でも問題は、その対処方法です！

整備工場に頼むにも、そもそも車が動かないんだから、持ち込むこともできません。

引き取りに来てもらうと、費用も高額に・・・。

そこで今回は、DIYで安全にバッテリーを交換する方法と、バッテリーを長持ちさせる秘訣を解説します！

ぜひ、最後までご覧ください。

１. バッテリー交換する前の予備知識

交換方法を解説する前に、まず自動車のバッテリーについて少し復習してみましょう。

自動車バッテリーの役割

自動車のバッテリーは、オーディオやランプ類など、電装品への電力以外に、エンジンの始動や制御に必要な電力も供給しています。

また、ECUと呼ばれる制御コンピューターには、常に電気を供給しなければなりません。

これは、走行時に得た各種センサーの情報を、キーオフの状態でもしっかりとメモリーに保持させるための機能※となっています。

※旧車・クラシックカーにはない機能です。

電力供給システムの概要

一般的な自動車では、下図のような仕組みで電力を供給しています。

バッテリーの+プラス側は配線によって各電気装置につながっています。

一方、イラストのようにボディの金属部分を介して「ボディアース」と呼ばれる方法で接続されているのが－マイナス側です。

これによって、ボディの金属部分には、常に－マイナス電気が流れているということを覚えておきましょう。

オルタネーター（発電機）は、エンジンの回転によって電気を生み出し、消費された電気をバッテリーに補充（充電）する役割を担っています。

エンジンが稼働している状態でこの機能が働き、電力の需要と供給は常にバランス状態が保たれているんです。

そして、バッテリー電力も常に満タンを維持するように設計されています。

2. 自動車用バッテリーの種類

車種によって異なった特製、容量を求められるのが自動車用バッテリーです。

これらを大きく分けると４種となり、以下にその特徴と品番例を紹介します。

一般車用バッテリー（充電制御車含む）

アイドリングストップ機能が搭載されていない、従来タイプの自動車用のバッテリーです。

旧車などの、充電制御されていないモデルにも使用可能。

バッテリー本体には、以下のような品番が表示されています。

アイドリングストップ車用バッテリー

アイドリングストップ機能が搭載された車種用に設計され、過酷な充放電環境に対応できるバッテリーです。

バッテリー本体には、以下のような品番が表示されています。

欧州車用バッテリー（EN規格）

欧州車を含む一部の車種では、バッテリーの固定方法が異なります。

バッテリーの上部が金具で固定されていない車種は、底部の突起で固定されるEN規格のバッテリーが必要です。

バッテリー本体には、以下のような品番が表示されています。

ハイブリット車（補機）用バッテリー

ハイブリッド車では、走行用のメインバッテリーとは別に、補機用バッテリーが搭載されています。

これは、12Vで稼働する電装品やエンジン・システム制御などに使われ、ガス抜きホースを装着できる専用仕様のバッテリーです。

バッテリー本体には、以下のような品番が表示されています。

3. 自動車用バッテリーの選び方

自動車用バッテリーは、間違ったタイプを選ぶと取付けできなかったり、容量が足りなかったりするので注意が必要です。

また、価格も安い物から高い物まで色々あり悩んでしまいますね。

この項では、自分の車に合ったバッテリーの選び方を紹介します。

➀ 自動車の取扱説明書を確認する

自動車メーカーは、車両に使用するバッテリーの推奨仕様を取扱説明書に記載しています。

取扱説明書がある場合は、自動車メーカーが推奨するバッテリー仕様・型番などを確認しましょう。

➁ 現在のバッテリーを調べる

取扱説明書がない場合は、現在車両に搭載されているバッテリーを調べ、型番やタイプなどを確認します。

これらの情報は、多くの場合バッテリー本体に印刷されています。

➂ バッテリーのグレードを選ぶ

自動車用バッテリーには、多くのグレードがあります。

バッテリーの仕様が決まれば、用途に合ったグレードを選択しましょう。

一般的に、使用頻度が少ない場合は「スタンダードグレードで十分」と考えがちです。

費用対効果を考えると当然ですよね！

ですが、自然放電やサルフェーション※が起こりやすいのもこのグレードです。

補充電や電解液の補充をしないと、寿命が短くなる点も考慮しておきましょう。

• アイドリングストップ車は、プレミアムグレード。
• ハイブリッド車はAGMバッテリー。
• それ以外の一般車なら、スタンダードグレードかプレミアムグレード。

私は、こんな基準で選んでいます。

※サルフェーション＝車両の放置など自然放電の状態が長くなることにより、電極表面に硫酸鉛の結晶が付着し、正常な充電ができず十分な電圧が発生しなくなる現象をいいます。

➃バッテリーのブランドを選ぶ

自動車用バッテリーには多くのブランドと価格帯があり、グレードと価格はほぼ同期しています。

ただ、同じグレードでもブランドごとに価格が異なる場合があるので、比較してみることも大切です。

以下は、同じ品番をアマゾンで検索した結果です、参考までにご覧ください。

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商品説明はセールス文章でもあるので、当然ながら良い点がたくさん書かれています。

なので、細かい仕様を読み込むことはもちろん大切ですが、以下の２点に注目すると分かりやすいかもしれません。

• 保証期間
• 電極の素材

これらの手順を参考にして、あなたの自動車、使い方に適したバッテリーを選択してください。

4. バッテリーの交換方法

自動車のバッテリー交換は、メンテナンスとしては比較的簡単な作業です。

でも、DIYで交換する場合には、理解しておくべき注意点がいくつかあります。

あなたの愛車にダメージを与えたり、ケガをしたりしないためにも、しっかりと準備をした上で実施してください。

バッテリー交換に必要な工具類

それでは、バッテリー交換を安全に進めるための工具を紹介します。

グローブ（作業手袋）

バッテリーは、正直かなり重い部品です！

軽自動車用でも約11kg、2000ccクラスなら21kg前後はあります。

安全な作業のために、しっかりとした滑り止めがあり、万一の場合にも手の保護ができる作業用グローブを使いましょう。

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メモリーバックアップ電源

バッテリーを外している間、ECUのデーターを保持するためのバックアップ電源です。

バックアップ電源をつながなければ、現在までの走行で学習したデーターが失われてしまい、車両状態に適した制御ができなくなる可能性があります。

車種によっては、パワーウィンドウスイッチなどの初期設定が必要になることもあるので、メモリーバックアップを接続して作業することをおすすめします。

※ECUが搭載されていない旧車やクラシックカーには不要です。

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スパナレンチ、ボックスレンチ類

バッテリーの固定金具と、ターミナル端子※を脱着するための工具です。

※ターミナル端子＝バッテリーの電極に電源線を接続しているコネクター部のことです

ほとんどの国産車の場合は、10mm/12mm/14mmあたりのスパナレンチがあれば間に合います。

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EN規格バッテリー（欧州車など）の場合は、バッテリーの固定金具が底の部分にあるので、ボックスレンチとエクステンションバーが必要になるかも知れません。

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まずは、ご自分の車を確認して必要な工具を準備しましょう。

ビニールテープ（絶縁テープ）

バッテリーから取り外したターミナル端子がボディに接触しないよう、一時的に絶縁するためのテープです。

接続されたメモリーバックアップ電源のクリップと一緒に巻くことで、接続の補強にもなります。

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バッテリー交換時に注意する点

バッテリー交換を実施するにあたり、以下の点を考慮し、作業中は十分に注意をはらってください。

自動車のボディ（金属部）には―マイナス電流が流れています。

ボディアースによって、－マイナス端子とつながっています。

工具は金属製なので電気を通します、ボディとの接触に注意しましょう。

＋プラスのターミナル端子を緩める際に、スパナ―レンチなどがボディに接触すると危険です。

＋と－をショートさせると強い火花が飛び、やけどや火災の原因になることがあります。

※DC12Vをショートさせると、金属を溶かすくらいの火花が飛びまず！

バッテリーからターミナル端子を外す場合は、必ず－マイナス側から外し、次に＋プラス側を外します。

最初にボディアースを遮断することで、＋プラス側のターミナル端子を外す際のショートを防ぎます。

ただし、メモリーバックアップを使用する場合は、ボディーアースの遮断ができないので注意が必要です。

バッテリーにターミナル端子を接続する場合は、必ず＋プラス側から接続し、次に－マイナス側を接続します。

取り外す場合と逆の手順となるので、間違わないようにしてください。

メモリーバックアップを接続せずにバッテリーを外した場合は、初期設定が必要になることがあります。

ECUが搭載されていない、旧車やクラシックカーの場合は必要ありません。

サイズの合った工具を使用しないと、部品を痛めることがあります。

国産車や欧州車のほとんどは、ミリ（メトリック）サイズのボルト・ナットが使われていますが、英国車や米国車の多くはインチサイズが使われているので、工具を選ぶときには注意してください。

バッテリーの交換手順

それでは、いよいよ交換手順の解説を始めます。

※作業時は、滑り止め付き作業用グローブの着用を忘れずに！

➀ メモリーバックアップに電池が入っていることを確認します。

エーモン製のメモリーバックアップは、単三乾電池８本で稼働します。

➁自動車のキー（電源）が、オフになっていること確認します。

電源がオンの状態でバッテリーを外すと、思わぬトラブルの原因となるので、必ず確認しましょう。

➂バッテリーにメモリーバックアップを接続します。

最初にバッテリーの＋プラス側につながっているターミナル端子に、メモリーバックアップの赤いクリップを接続。

プラス側には赤いカバーが被っているので、浮かした状態で作業します。

次にバッテリーの－マイナス側につながっているターミナル端子に、メモリーバックアップの黒いクリップを接続

※クリップは、「ターミナル端子の固定ナットを緩めやすい位置」に接続してください。

➃－マイナス側のターミナル端子を外し、絶縁テープを巻いて保護します。

※ターミナル端子のナットを緩め、バッテリーの電極から引き抜くようにすると外れます。

➄＋側のターミナル端子を外し、絶縁テープを巻いて完全に保護します。

➅バッテリーを固定している金具類を外します。

国産車の多くは、バッテリー上部の押さえ金具で固定されているので、ナットを緩めてすべての金具を取り外します。

EN規格のバッテリーの場合は、バッテリーの底の部分に固定された金具を、エクステンションを取り付けたボックスレンチで取り外します。

※金具の取り付け状態をスマホで撮影しておくと、組付け時の参考になります。

➄ バッテリー本体を取り外します。

バッテリーがセットされていた場所を確認し、汚れなどがあれば清掃しておきましょう。

※バッテリーの底部は、汚れが溜まりやすい場所です。

※安全に取り外すために、滑り止めのついた作業手袋の着用をおすすめします。

➅ 新しいバッテリーを所定の位置にセットします。

バッテリーの電極位置を確認し、正しい方向でセットしましょう。

※赤いクリップのついた線が＋プラス側です。

⑦ 固定金具を仮組みします。

固定金具を元通りに取り付け、外れない程度に軽く固定します。

⑧ ＋プラス側ターミナルをバッテリーの＋電極に接続します。

＋プラス側ターミナル端子の絶縁テープをはがし、メモリーバックアップのクリップが外れないように気を付けながら作業を進めてください。

ナット（ビス）を締め付けて、ターミナル端子をしっかりと固定してください。

※メモリーバックアップ使用時は、ボディには－マイナス電流が流れているので、ショートに注意してください。

➈ －マイナス側ターミナルをバッテリーのマイナス電極に接続します。

－マイナス側ターミナル端子の絶縁テープをはがし、メモリーバックアップのクリップが外れないように気を付けながら作業を進めてください。

ナット（ビス）を締め付けて、ターミナル端子をしっかりと固定してください。

➉ バッテリーを完全に固定します。                                                              

⑦で仮組みした金具を本締めして固定します。

バッテリーが所定位置に収まっていること、金具が斜めになっていないことを確認してから本締めしてください。

⑪ 自動車の電源をONにして、電装品が作動することを確認します。

電装品の作動を確認後、自動車の電源をOFFにします。

※エンジンはまだ始動させません。

⑫ メモリーバックアップのクリップを外して終了です。

メモリーバックアップのクリップは、必ず－マイナス側（黒）から外し、次に＋プラス側（赤）を外してください。

※メモリーバックアップを取り外したあとで、エンジンを始動して確認します。

※エンジンルームに工具類が残されていない事、ナット・ネジ類の固定を確認して終了してください。

5. バッテリーの廃棄方法

自動車用バッテリーは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第十六条の三　指定有害廃棄物の処理の禁止によって、許可なく廃棄することが禁止されています。

使用済バッテリーは、ガソリンスタンドや自動車用品店などに処分をお願いしてみましょう。

最近では、廃品回収車が使用済みバッテリーを回収してくれる場合も多いので、回収車の巡回に合わせてお願いするのも一案です。

いずれの場合も処分料は、無料もしくは500円程度が一般的です。

6. 自動車用バッテリーを長持ちさせる秘訣

自動車をコンスタントに走らせることが、バッテリーのコンディション維持に良いのは言うまでもありません。

なぜなら、自動車のバッテリーは放充電のサイクルによって、電極に付着したサルフェーションを除去し、健全な状態を維持するように設計されているからです。

なので、自動車用バッテリーを長持ちさせるためには、長期間駐車による自然放電をいかにリカバーするか？がキーになってきます。

でも、用もないのに車を走らせるのは、色々な面でリスクがともないますよね。

そこで、おすすめするのが「メンテナンス充電」です。

少し初期投資が必要ですが、2年ごとにバッテリー交換することを考えると十分におつりが来ます。

そして何よりも、「使いたいときに車が動かない」が防止できる点は、代えがたいメリットと言えるでしょう。

メンテナンス充電については、別記事「自動車のバッテリーあがり！対処法と防ぐ方法」にて解説しています。

詳しくは、以下のリンクからご覧ください。
※別記事に飛びます。

自動車のバッテリーあがり！対処法と防ぐ方法

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7. まとめ

バッテリーの交換は、自動車を維持していく上で避けて通れないメンテナンスの一つです。

車検整備ごとに電圧測定をしてくれ、交換をすすめてくれる業者さんもありますが、自分で交換する方法が分かれば、よりタイムリーに、よりリーズナブルにカーライフを楽しむことができます。

皆さんも挑戦してみてください！

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過放電、いわゆる「バッテリーあがり」のことですね。

車を持つ限り、誰もが経験するトラブルではないでしょうか？

もちろん、車好きの私も幾度となく経験しましたが、対処法とその備えができていれば心配することはありません！

今回の記事では、私が実施している対処法と備え、そして防ぐ方法をすべて紹介します。

皆さんの参考にしていただければ嬉しいです。

バッテリーあがりの症状を確認する

突然エンジンがかからなくなった場合、頭をよぎるのがバッテリーあがり！

なのですが、原因が他にある場合は対処法も異なります。

まずは以下の項目を参照し、「バッテリーあがり」であることを確認しましょう。

メーターパネルの照明・表示を確認する

バッテリーあがりの状態でも、通常はメーターパネル内の表示や照明程度の電力は残っています。

もし、全く表示しない場合は「メインヒューズが断絶している」など、他の原因も考えられるので、自動車の取扱説明書を参照してヒューズ（フューズ）のチェックをしてください。

ヒューズに異常がなければ、バッテリーあがりの可能性が高くなります。

エンジンのスタートボタンを押してみる

スタートボタンを押したときに（キーをスターター位置まで回したときに）、「カチ、カチ、カチ、カチ、・・・・」の断続音や「カチッ」といった音が聞こえる場合は、バッテリーあがりの可能性が高いです。

何も聞こえない場合、あるいはスターターモーター（セルモーター）が「キュルキュルキュル」と回る場合は、他の原因も考えられます。

こんな時は自動車の取扱説明書を参照して、ヒューズのチェックをしてみましょう。

ヒューズに異常がなければ、バッテリーあがりの可能性が高くなります。

スターターモーターが回りヒューズにも異常がない、なのにエンジンがかからない場合は、燃料系や点火系のトラブルかも知れません。

安全を確保した上で、ロードサービスにお願いしましょう。

バッテリーのターミナル端子を確認する

バッテリーの電極に接続されているターミナル端子に、緩みなどがないかを確認してみましょう。

緩みがある場合は、接続不良による電圧不足も考えられるので、しっかりと締め直してエンジン始動を試みてください。

※ターミナル端子付近に白っぽい汚れがある場合は、清掃して再度接続し直しましょう。

それでもスターターモーターが回らなければ、バッテリーあがりの可能性が高くなります。

バッテリーあがりの対処方法

「バッテリーあがり」が疑われる場合、その対処法は大きく3種類に分かれます。

「取りあえずエンジンをかける方法」と「根治させる方法」、そして「将来のバッテリーあがりへの備え」です。

では順番に説明していきましょう。

取りあえずエンジンをかける方法

「突然のバッテリーあがり」への緊急回避的な方法なので、エンジン始動後は速やかに根治修理が必要です。

まずは落ち着いて、安全確保の上で対応しましょう。

ここでは、バッテリーあがりへの備え（ジャンプスターターやブースターケーブル）がない場合を想定して解説します。

各スイッチの状態を確かめる

バッテリーが弱ってくると、エアコンやランプ類、ハイパワーオーディオなどに電力を奪われ、スターターモーター（セルモーター）を回せなくなる場合があります。

すべての電装品（オートライト機能なども）をオフにし、ドアを完全に閉めた状態で再度エンジン始動を試みてみましょう。

うまくエンジンがかかれば、しばらくアイドリングで状態を（好ましくは少し回転を上げて）維持し、出来るだけ早く根治修理をしてください。

マニュアルミッション車の場合

昔からよく使われる方法、「押しがけ」が有効になります。

下り坂でない場合は人の助けが必要です、必ず周りの安全確保を最優先し、自己責任で実施してください。

注意！エンジンがかかっていない状態では、ブレーキブースターやパワーステアリングが作動しないので、「曲がる」「止まる」の操作に通常以上の力が必要です。

※オートマチックミッション車は、「押しがけ」できません。

それでは、押しがけの方法を紹介します。

➀ 電源を「イグニションON」に合わせる
ACC位置ではなくメーター内のランプが全点灯する位置です。
※ 差し込みキーの場合は、セルモーターが回る手前の位置。
※ スマートキーの場合は、ブレーキを踏まないで「スタート」ボタンを2回押した位置（車種によって異なる場合があります）

➁ ギヤを4速に入れてクラッチペダルを踏み込む。

➂ 車を前進方向に押してもらい惰力をつける。

➃ 少し惰力がついたところでクラッチペダルをはなし、タイヤの回転をエンジンに伝える。

➄ エンジンが正常であれば「ブルン」と目覚めるので、すかさずクラッチペダルを踏み込みニュートラルポジションにした上で、速やかに車を停車させる。

➅ メーターパネルに異常を示す表示（赤いランプの点灯など）がないことを確認する。

⑦ しばらくアイドリングで状態を（好ましくは少し回転を上げて）維持し、異常がなければエンジンを切らずに根治修理できる場所まで走行する。

前述二つの方法がダメだった場合

残念ながら、ロードサービスに頼るしか方法がありません。

最近の任意保険には、ロードサービス特約が付帯されている場合があります。

ほとんどの場合、ロードサービスを利用しても翌年の保険料に影響しないので、安全を確保した上で連絡しましょう。

任意保険のロードサービスを受けられない場合は、JAFのロードサービスが安心です。

全国共通JAFナビダイヤル：0570-00-8139

根治する方法

一旦、エンジンをかけることに成功しても、バッテリーが弱った状態にあることは変わりません。

走行後エンジンを停止すると、再スタートできないこともよくあります。

「取りあえず使えるので・・・」は、バッテリーの寿命を縮めることにもなるので、必ず根治修理をしましょう。

バッテリーあがりを根治するためには、その症状に合わせた対応が必要です。

以下の症状を参照して、対応してください。

エンジンがかかった状態で、バッテリーランプ／チャージランプ（エラー表示など）が点灯している場合

オルタネーターの故障が疑われるため、DIY修理は難しくなります。

修理工場に症状を説明し、修理を依頼しましょう。

エラー表示などがない場合

自然放電によるバッテリーあがりが疑われるため、メンテナンス充電によって根治することができます。

そのまま使っているとバッテリー劣化を促進させるので、必ずメンテナンス充電をしましょう。

※メンテナンス充電の詳細は後述します。

2回以上のバッテリーあがり

同じバッテリーで、2回目（以上）のバッテリー上がりの場合は、寿命がつきている可能性が高くなります。

その場合は、何度充電してもすぐにバッテリーあがりが再発し危険です。

バッテリーを交換して、根治しましょう。

※リフレッシュ／メンテナンス機能を備えたバッテリーチャージャーがあれば、機能回復できる場合もあります。

バッテリーのDIY交換は、以下の記事で詳しく説明していますので参考にして下さい。
※以下のリンクをクリックすると、別記事「自動車のバッテリーを安全に交換し長持ちさせる方法」へ飛びます。

自動車のバッテリーを安全に交換し長持ちさせる方法

将来のバッテリーあがりへ備えよう

使いたいときに車がつかえない、これはとても不便なことです。

「バッテリーを換えてから、あまり乗っていないのに・・・？」
はい、よく分かります。

それでも自動車用バッテリーは、あがってしまうことがあるんです。

でも安心してください！

「バッテリーあがり」の不安は、簡単な備えで克服することができます。

備えその1：ジャンプスターター

ジャンプスターターは、バッテリーがあがっときの緊急電源となります。

車載しておけば、いざというときにバッテリーを補助し無事にエンジンをかけられる優れものです。

私は、以下の条件を満たした製品を常備しています。

➀グローブボックスに入る小さなサイズ

➁USB電源から充電できる

➂十分な電気容量

➃手ごろな価格
下記製品はこれらの条件に加え、非常用LEDライトやスマホの充電もできるので、とても有効に使えます。

㊟接続は＋側から、外すのは－側から

BIUBLE ジャンプスターター 21800mAh大容量 2000Aピーク電流 (最大8.0Lガソリン車・6.5Lディーゼル車対応) 12V 車用エンジンスターター 車緊急始動 モバイルバッテリー機能 LEDライト搭載 (JS003)

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備えその２：ブースターケーブル

他の車のバッテリーにつないで、電力を確保するためのケーブル（電気コード）です。

小さなバッテリー用なら細いケーブルでも大丈夫ですが、細すぎると発熱したり、電力不足でエンジンがかからなかったりすることもあります。

なので、できるだけ太いケーブルがおすすめです。

ジャンプスターターがあれば基本的には必要のないアイテムですが、私は保険の保険的な意味で常備しています。

㊟接続は＋側から、外すのは－側から

バッテリーあがりを防ぐ方法

ここまでは、バッテリーがあがってしまった時の対処法を書いてきました。

でも、そもそもバッテリーがあがらなければ、対処に苦労することもありません。

この項では、バッテリーあがりの原因と防ぐ方法を解説していきます。

バッテリーあがりの原因

バッテリーあがりの原因としては、ヘッドランプやルームランプなど、電装品の消し割れが思い浮かびます。

でも、消し忘れをしていないのにバッテリーがあがることも！

下の図は、一般的な自動車における電力供給システムを図式化したものです。

エンジンが稼働中はオルタネーターによって発電・充電され、消費される電力を補っています。

余剰分はバッテリーに蓄電されるので、理論上は消費と供給のバランスがとれた完璧なシステムと言えるでしょう。

でも、自動車用のバッテリーは自然放電しますし、まったく使っていない時でもECUデーターのバックアップ（保護）に電力が消費されます。

なので、チョイ乗りや長期間放置が多い場合は、充電によって消費分を補充しきれなくなるんですね。

そして、それらが複合要因となって、バッテリーあがりが引き起こされます。

また、この一方的な電力消費や自然放電は「サルフェーション」という現象を招いてしまいます。

サルフェーションとは、バッテリーのマイナス電極に蓄積した硫酸鉛が結晶化した状態のことです。

こうなってしまうと、バッテリーへの充電効率が悪くなり、発生電圧も下がっていくので、頻繁なバッテリーあがりが発生することになります。

なので、自然放電を含む一方的な電力消費、そしてそれよるサルフェーションがバッテリーあがりの原因だといえるでしょう。

バッテリーあがりを防ぐ方法・メンテナンス充電

前項では、バッテリーあがりの主原因が、自然放電を含む一方的な電力消費とサルフェーションであることを説明しました。

これらを簡単に防ぐには、ずばり自動車を頻繁に使うことが有効！

エンジンをかけて走る事で、オルタネーターで発電された電気がバッテリーに充電されます。

その際に、電極に溜まっている結晶化前の硫酸鉛が電解液に吸収されるからです。
（一回に30分以上の走行が有効とされます）

でも、用事もないのに自動車を走らせることは、環境問題も含めて少し抵抗を感じますよね。

それに、サルフェーションが溜まってしまったバッテリーには、それほどの効果は期待できません。

そこで推奨されるのが「メンテナンス充電」となります。

メンテナンス充電では、消費・放電された電力を補充するだけではなく、サルフェーション化した電極をクリーンアップすることが可能だからです。

普段あまり使わない車の場合は、3ヶ月毎のメンテナンス充電が有効でしょう。

では、次にメンテナンス充電の方法を紹介します。

メンテナンス充電の方法

メンテナンス充電の方法は、とても簡単です。

全自動パルス充電機能を備えた充電器をバッテリーにつなぎ、半日～1日程度つなげておけば自動で完了します。

電源のない駐車場を利用している場合は、バッテリーを取り外して自宅で実施することができます。

その場合はメモリーバックアップをつないでおくことで、ECUデーターの保護ができるので安心です。

※バッテリーの取外しやメモリーバックアップの接続方法は、別記事「自動車のバッテリーを安全に交換し長持ちさせる方法」のバッテリーの交換手順➂をご参照ください。

※以下のリンクをクリックすると、別記事「自動車のバッテリーを安全に交換し長持ちさせる方法」へ飛びます。

自動車のバッテリーを安全に交換し長持ちさせる方法

充電器の機種によっては、「リフレッシュモード」や「メンテナンスモード」などが搭載されています。

一般的な充電器よりは高めですが、この機能はサルフェーションによって劣化したバッテリーの再活性化も見込めますので、決して無駄にはなりません。

接続することで、オルタネーターの健康チェックをしてくれるのも嬉しい機能です！

私はこの充電器を使用して、チョイ乗り車のバッテリーを6年間も使い続けることができました。

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まとめ

車の維持には相応の費用が伴いますが、使いたいときに使えなくなるのが「バッテリーあがり」です。

車検整備をして税金も払っているのに、バッテリーあがりは突然に…。

今回の記事では、そんな時の対処法と備え、そして防ぐ方法を紹介してみました。

自動車大好きの私が実施している生情報ですので、参考にしていただけると嬉しいです。

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でも、再度ネジ止めしたり、押しピンを刺したりする場合は、もう一手間かけなければなりません。

今回の記事では、見た目だけの補修ではなく、石膏ボード壁のネジ穴を完全に復活する方法を解説します。

ボードアンカーを取り外したあとなど、大きめの穴でも大丈夫！

もちろん、グラグラになったネジ穴の補強にも使えます。

簡単な作業なので、ぜひ挑戦してください。

外観だけの補修の場合は、以下の記事「クロス壁のネジ穴補修」をご参照ください。
※リンクをクリックすると、別記事「クロス壁のネジ穴補修」へ飛びます。

簡単！クロス壁のネジ穴を補修してみました（賃貸の方必見）

石膏ボードに明いたネジ穴の復活補修方法

石膏ボードに明いたネジ穴の復活・補修には色々な方法がありますが、今回はDIYに適した「ねじパテ」と「クロスの穴うめ材スーパー」を使った方法を紹介します。

ねじパテには、石膏ボード用と木材用があるので、修復する壁の材質に合わせて選んでください。

建築の友 ねじパテ 石膏ボードの壁用 ホワイト 10cc NG-01

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今回は石膏ボード壁を対象に解説しますが、木壁の修復も同じ手順です。
修復手順の概要は以下となります。

1. ボードアンカーの取外し
2. ネジ穴の清掃
3. ねじパテの注入
4. ねじパテの乾燥と再充填
5. クロス面（壁紙）の色を確認
6. 「クロスの穴うめ材スーパー」の充填
7. 穴の周辺を整える
8. 乾燥して表面が凹んだ場合は追加充填する
9. 乾燥した表面を整えて完成

ネジ穴復活・修復の手順

それでは、実際のネジ穴修復手順を項目ごとに解説していきます。

１．ボードアンカーの取り外し

まず石膏ボード壁から、不要になったボードアンカーを取り外します。

取り付けたときに使ったドライバー＋2で、埋め込まれたボードアンカーを緩め方向（左回転）に回転させると抜き取れます。

壁紙（クロス）が貼ってある場合は、下図のように穴の淵にクロスの端が盛り上がっていることがあります。

これはクロスの修復時に役立ちますので、そのままにしておきましょう。

２．ネジ穴の清掃

ネジ穴内部に残ったホコリや粉、かけらなどを清掃します。

穴がボードを貫通していない場合は、キリなどの細いもので貫通させてください。

清掃はダストブロワ／エアダスターなどがあれば便利です。

３．ネジ穴の穴埋め（ねじパテの注入）

ねじパテのノズルをネジ穴の中心に当て、本剤を穴全体に充填するよう、ゆっくりとチューブから絞り出します。

４．ねじパテの乾燥と再充填

ねじパテは乾燥すると体積が減るので、乾燥後追加充填します。

取説では20℃・24時間で乾燥と書かれていますが、以下の写真は約10時間後の状態です。

すでに目減りしていたので、追加充填して翌日まで乾燥させました。

完全乾燥すると、元の石膏と同じくらいの強度になります。

この時点で、壁内部の修復は完了です！

※壁紙が貼ってある場合は、乾燥後、面一よりも少し凹む程度の量が最適です。

※壁紙が貼られていない壁の場合は、ねじパテを多めに充填し、乾燥後表面を面一に削って完成となります。

５．クロス面・壁紙の色を確認

壁紙の修復には、建築の友社の「クロスの穴うめ材スーパー」を使います。

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クロスの穴埋め材スーパーは、全部で5色。

クロスの穴うめ材スーパーは、ホワイト⇒オフホワイト⇒アイボリー⇒ベージュの順で、色が濃くなっています。

壁紙の色は、単色に見えても、濃い色と薄い色が混じっていることがあるので、よく確認して選びましょう。

また、混ぜ合わせて調色することもできるので、数種類持っていると便利ですね。

６．「クロスの穴うめ材スーパー」の充填

完全乾燥させた「ねじパテ」の上から、「クロスの穴うめ材スーパー」を多めに充填します。

本剤も乾燥後に体積が減りますので、表面が若干盛り上がる程度が適量です。

７．穴の周辺を整える

穴うめ材が乾燥する前に、穴の周辺を整えましょう。

穴の周辺に盛り上がったクロスを、小さなマイナスドライバーなどの細い先端で元通りに伸ばし、穴うめ材を乾燥させます。

ピンセットで伸ばした後に、表面を指で慣らすのも効果的な方法です。

８．乾燥して表面が凹んだ場合は追加充填する

「クロスの穴うめ材スーパー」の充填量が足らなかった場合は、完全乾燥後、写真の様に少し凹んでしまいます。

でも大丈夫！乾燥した上から少量足して再度乾燥させましょう。

細いヘラやマイナスドライバーなどを使えば、より簡単に作業出来ます。

９．乾燥した表面を整えて完成

表面は乾燥しても弾力がありますので、周りの模様に合わせて凹凸をつけます。

範囲が広い場合は、半乾燥（施工後6時間くらい）した時点で試してみるといいでしょう。

模様によっては、「爪楊枝」や「ゼンピン」の丸い部分などを使うと、よりリアルな再現が可能です。

マーカーテープがなければ、ほとんど判別できないレベルに修復できました！

まとめ

ここまで「石膏ボード壁のネジ穴を完全に補修・復活する方法」を順番に解説してきましたが、いかがでしたか？

私はこの方法でたくさんのネジ穴を修復してきましたが、未だに劣化などなくきれいな状態を保っています。

この方法だと何度でもやり直しがききますし、意外と簡単です。 　　

みなさんも、ぜひ挑戦してみてください！

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でも、壁の材質によっては強度不足になるので、ちょっと不安になります。

「しっかりとネジで止めたはずなのに、気が付いたらグラグラに…」

こんなトラブル、実は「石膏（セッコウ）ボード」の壁に多いんです。

このページでは、最近のお家やマンションに多く使われている「石膏ボード壁」に適したネジ止めの方法を紹介します！

よく似た素材「コンクリート」へのネジ止め方法は、以下のリンクから別記事「コンクリートへ失敗しないでネジ止めする方法」をご参照ください。

コンクリートに失敗しないでネジ止めする方法

賃貸住宅などで、ネジ穴の原状回復が心配な方は、以下のリンクから別記事「石膏ボード壁のネジを完全に補修・復活する方法」をご参照ください。

石膏ボード壁のネジ穴を完全に補修・復活する方法・賃貸の方必見

石膏ボード壁ってどんな構造？

ネジ止めの方法を解説する前に、そもそも石膏ボードの壁がどうなっているかを説明します。

石膏ボードとはこんな材料です

石膏ボードとは、難燃性の素材「石膏」を固めてできた壁材で、その断面を見ると沢山の気泡が分散されているのがわかります。

このような素材は多孔質素材と呼ばれます。

ベニヤ板やプリント合板などの木材と比べ、耐火性や断熱性、防音性に優れているため、現在では多くの家屋に使われています。

石膏ボード壁の裏側をのぞいてみよう。

これは、内装工事の途中を写した写真です。

石膏ボードの裏には、柱・間柱（まばしら）などの下地（土台）になる部分が隠れているのがわかります。

あと数枚の石膏ボードをネジ止めすれば壁の素地が完成し、その上から壁紙（クロス）を貼り付けると綺麗な壁が完成です。

石膏ボードの上から壁紙（クロス）を貼ると、こんな感じになります。

皆さんのお部屋も、こんな感じじゃないでしょうか？

石膏ボード壁にネジ止めが難しい理由

石膏ボード壁では、しっかりとネジ止めしたつもりでも、使っているうちにグラグラして来ることがよくあります。

電動ドライバーやインパクトドライバーで、強く締めるとネジが効かなくなることも…。

最悪のばあいは、石膏ボードからネジが抜けてしまいます。

でも、なぜなんでしょう？

それは、石膏が元々柔らかい素材で、衝撃や湿気などには弱いからなんです。

黒板に使うチョーク（主成分が石膏）を想像すれば分かりますよね。

多孔質化することで、防音性・断熱性に優れた壁素材になる石膏ですが、こんな弱点があるためネジ止めが難しいんです。

どんなに優れた素材にも、メリットとデメリットがあるんですね。

解決策はボードアンカー、ネジが抜けた時のリカバリーにもなります

ボードアンカーとは、ネジ止めの箇所に前もって埋め込んでおき、弱い母材を強化する便利なアイテムです。

強度の低い石膏ボードの壁でも、ボードアンカーを使えばしっかりとネジ止めすることができるんです！

簡単なフックや軽い額を付ける程度なら、「壁美人」などの簡易的なグッズも使えます。

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また、壁に全く傷を付けたくない場合は、「ディアウォール」や「ラブリコ」を使うのもありですね。

※ディアウォールなどを使った棚の作り方は、以下のリンクから別記事「壁に傷をつけない！自作の棚の作り方」をご参照ください。

【賃貸の方必見】壁に傷を付けない！自作の棚の作り方を解説

でも、本棚や壁掛けテレビのように、壁にしっかりと固定しないと危ない場合があります。

地震大国日本、安全第一で考えるとボードアンカーを使う方法がおすすめです。

石膏ボード壁へのネジ止め方法

それでは、ボードアンカーを使ったネジ止め方法を解説していきましょう！

概要としては、以下の手順となります。

1．下地の調査・確認

2．石膏ボード壁に下穴を明ける

3．石膏ボード壁にボードアンカーをネジ込む

4．取付物を挟んで、ボードアンカーにネジを締めこむ

次に、それぞれの工程について、詳細を解説していきます。

１．下地の調査・確認

ネジ止めしたい箇所に、間柱などの下地がないことを確認します。

下地の有無の確認は、「下地探し」を使うと便利です。

※裏に下地があると、ボードアンカーが使えないことがあるので、ネジ止めする位置を変更します。

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①下地探しの先端には細い針が仕込まれており、白い部分を壁に押し付けると中から針が出てくる構造になっています。

➁下地探しをネジ止めしたい箇所に押し当てて、壁に針を差し込みます。 軽く奥まで刺さればOK！下地はありません。

➂もし針が途中で止まりそれ以上差し込めない場合は、石膏ボードの裏側に間柱などの下地があるので位置を変更します。

※下地探しの針は押しピンよりも細く、壁に残る針孔は微小なので安心です。

※細い穴でもNGの場合は、下地センサーがおすすめ！シンワ測定製なら結構正確に検知してくれます。

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２．壁に下穴を明ける：ネジが抜けた時はその穴を下穴に

ネジ止めする箇所に+ドライバーの先端を「グリグリ」と押し付け、ネジの下穴（目印）を明けます。

※ドライバーは+２番サイズ（細くないタイプ）で、グリップのしっかりしたものをおすすめします。

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３．壁にボードアンカーをネジ込む

下穴にボードアンカーの先端を押し当てて、プラスドライバーで最後までねじ込みます。

※ボードアンカーの周りに寄ったクロスの端面は、そのままにしておきます。
原状回復の時に利用できるからです。

※ねじ込みが硬い場合は、3mmくらいのドリルで下穴を明けると楽にねじ込めます。

以上でネジ止めの準備は完了！

４．ボードアンカーに取付物をネジで固定する

取り付けたい部材（棚板など）を挟んで、ボードアンカーの真ん中にネジを締め込めばOKです。

※ネジの長さは取付物の厚み+20mmくらいが目安です。

ネジを締めこむことで、ボードアンカーはさらに強く石膏ボードに固定されます。

これでグラグラすることなく、しっかりとしたネジ止めが完了です。

※ボードアンカーが不要になれば、逆の手順で取り外せます。

ボードアンカーの選び方

ボードアンカーは便利なパーツですが、お部屋の模様替えなどで不要になることもあります。

そんなことも考えて、原状回復しやすいボードアンカーを選びましょう。

「ボードアンカーを使用すると、壁面に穴が明いてしまう…」。

はい、それは避けられません。

でもそんな穴は、DIYで修復できるので大丈夫！

※ネジ穴の簡単な補修方法は、以下のリンクから別記事「石膏ボード壁のネジ穴を完全に補修・復活する方法」をご参照ください。

石膏ボード壁のネジ穴を完全に補修・復活する方法・賃貸の方必見

大切なポイントは、「ねじ込むときに割れにくく、しっかりと固定され、不要になれば簡単に取り外せるタイプ」を選ぶことです。

金属製のアンカーも売られていますが、取り外しにくい形状のものが多く、石膏ボードとの相性も良いとは言えません。

先々のことを考えると、これは大切なポイントになりますね。

おすすめのボードアンカー

そこで、自信を持っておすすめできるのが「ボードアンカーG4」！

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おすすめポイントは以下の4点、秀逸です！

1. 先端が4方向に開きガッチリ固定される
2. ＋ドライバー1本で作業できて、取り外しも簡単
3. ガラス繊維入りナイロンで丈夫な材質。
4. コンパネやベニヤ板にも使用できる

弾力性があって割れにくく、壁材にガッチリと固定される「ボードアンカーG4」。

私はこの一択です！

まとめ

ここまで「石膏ボード壁へのネジ止め方法」を解説してきましたが、最後にもう一度、おすすめの材料と工具を紹介していきます。

実際に作業される時の参考にしてもらえると嬉しいです。

ボードアンカーの決定版：ボードアンカーG4

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安心のブランド、シンワ測定の下地センサーBasic

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しっかり握れるベッセル・ボールグリップドライバー＋2

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ただ、壁に穴を明けたり、ネジを止めたりするのには、ちょっと勇気がいりますね。

「壁に傷を付けないで、棚を作る方法はないの？」

「殺風景な壁を、おしゃれに飾りたい！」

このページでは、そんな悩みをバッチリ解決する方法を紹介します！

壁に傷をつけない棚・・・ツッパリ式なら簡単！

お部屋を退去するときに、避けて通れないのが「原状回復」。

棚を取り外したネジ穴など、元通りに修復して退去するよう定めたルールです。

業者さんに修復を頼めば、もちろん料金がかかりますね。

自分で直しても良いけれど、慣れない作業は誰しもハードルが高いもの。
うまくできない可能性もあります。

そこで、壁などを傷つけず、原状回復の手間もかけずに棚を設置する方法としておすすめなのが、ツッパリ式の「ディアウォール」と「ラブリコ」です。

これらを棚の柱に使えば、簡単に取り外せて、正しく使えば傷も残りません。

それでは、それぞれの特徴や使い方について説明しましょう。

ディアウォールとは

それでは、まずディアウォールから紹介します。

ディアウォールといえば、若井産業の製品として有名。

若井産業といえば、DIY材料をたくさん発売している、経験値の高いメーカーさんです！

ディアウォールの特徴

ディアウォールは、押しバネの力で天井と床の間に柱を突っ張らせるしくみになっています。

柱材として使用できるのは、「2×4（ツーバイフォー）材」か「1×4（ワンバイフォー）材」。

※２×４材・１×４材とは：加工しやすく手ごろな価格の構造材で、ホームセンターではSPF材と表記して販売される場合もあります。サイズは以下の図を参照してください。

ディアウォールは、お部屋に合わせて、ホワイト・ライトブラウン・ダークブラウン・ブラックの4色から選べるとてもスタイリッシュなデザインのアイテムです。

形状は使用する木材のサイズによって、丸っこくて可愛いレギュラータイプと、直線的なシンプルタイプがあります。
お好みに合わせて選んでください。

詳しくは後述しますが、ディアウォールは、柱材の両端に取り付けて使います。

設置するときは、両端にはめ込んだディアウォールを柱材で押し縮めながらの作業になるので、少し力は必要ですが簡単な作業で立派な柱が完成します。

形状も設置方法もシンプル、これがディアウォールの魅力ですね。

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ディアウォールをおすすめする理由

それでは、私がディアウォールをおすすめする理由を説明していきます。

脚立がなくても設置できる

ディアウォールの設置には、脚立やテーブルの上に乗る必要がありません。

これはディアウォールに内蔵された「押しバネ」の伸縮を利用しながら、天井に柱材を押し縮めながら設置できるからです。

なので、位置合わせのために、テーブルを何度も上り下りする必要もありません。

ディアウォールは、「テーブルを動かすゴトゴト音が階下にひびくのはちょっと・・・」という方や「高い所に上るのが苦手」な人に最適です！

メンテナンスが楽

柱材が収縮するとツッパリ力が不足しないの？

はい、冬場はお部屋の乾燥によって柱材自体が少し縮んでしまうこともあります。

でもディアウォールは、1～2mmくらいの収縮なら押しバネの力で追従してくれるので安心！

転倒の危険度が、低くなります。

これは、「強い押しバネ」が常に天井側を押し続けて突っ張ってくれているからです。

安定性に優れたディアウォールは、天井の裏側に梁がない場合など、強度が少し低くめでも使用できます。

※柱材の長さが、仕様通りにカットされていることを前提とします。

ディアウォールを設置する方法

では、ディアウォールを設置する方法について説明します。

1．床から天井までの高さを測ります。（メジャー／コンベックスを使うと便利です）

2．床から天井までの高さから45mmを引いた長さに、柱材を正確にカットします。
　　※床の状態（滑りやすい等）によっては、-40mm位にした方がしっかりと固定できます。

3．柱材の天井側に「上パッド（バネの入った方）」、床側に「下パッド」をはめ込みます。
　　※上下を逆に設置すると必ず転倒するので注意してください！

4．設置場所に「上パッド」を強く押し当て、バネを縮めた状態で柱の下部（下パッド部）を所定の場所にスライドさせます。

5．水平器などを使って、柱を床に対して垂直に設置します。

6．柱を前後左右にゆすってみて、しっかりと固定されているか確認します。
　　※簡単に動いてしまう場合は、付属のスペーサーを使ってツッパリ力を上げます。

7．ディアウォール棚受けを使って棚板を取り付ければ、おしゃれな棚が完成です。
ディアウォール棚受けは、設置した柱に付属の木ネジで止めることができます。

このように、ディアウォールの設置はごく簡単！ぜひ、チャレンジしてみて下さ い。

ラブリコとは

次に、ラブリコを紹介します。

「ラブリコ」といえば、アイデアグッズ満載の平安伸銅工業。

1975年にツッパリ棒を開発したメーカーとして有名です！

ラブリコの特徴

ラブリコの2×4アジャスター・1×4アジャスターは、強力なジャッキ式で柱を突っ張らせる仕組みです。

回転することで全長が長くなったり、短くなったりするネジの構造を利用しています。

ラブリコもディアウォールと同じく、柱材の両端に取り付けて使う便利なグッズです。

柱材として使用できるのは、「2×4材」と「1×4材」。

お部屋に合わせて、オフホワイト・ブロンズ・ヴィンテージグリーン・マットブラック・ナチュラルグレージュの5色から選べます。

1×4アジャスターは、オフホワイト・ブロンズ・ヴィンテージグリーンの3色です。

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※ラブリコには、いくつかの派生タイプがあります。
接地面を広くした2×4アジャスター「強力」タイプや、ツッパリ位置のズレを防ぐ2×4アジャスター「STAPLER FIX」などですが、どのタイプもほとんど同じ特徴を持っています。

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ラブリコをおすすめする理由

では、ジャッキ式のラブリコならではの「おすすめポイント」を紹介します。

ジャッキ式の突っ張り力は超強力

天井と床の強度が高いお部屋には、ジャッキ式のラブリコをおすすめします。

ラブリコのツッパリ力は超強力。

調整ネジを回すことで、押しバネ式より強く突っ張らせることができます。

天井裏に梁が通っている場所などへ設置することで、ラブリコ本来の能力を充分に発揮させることができるでしょう。

その反面、天井や床がたわみ易い場所、または割れやすい材質（石こうボードなど）の天井には向いていません。

ジャッキ式は押しバネ式のような吸収力がないため、設置個所の強度が負けてしまうからです。

ラブリコは、強力なツッパリ力・安定感を重視する人におすすめです。

柱材の切断長が少しラフでもOK

柱材の長さは、天井の高さ−95mm※で切断するのが基本となっていますが、5mmくらい間違っても設置できます。

これは、ラブリコ2×4アジャスターの長さ調整範囲が広いからです。

ただし、ネジ部を伸ばし過ぎると不安定の原因になるので、できるだけ少ない誤差で切断しましょう。

※定期的に緩みがないか、確認しておくと安心です。

ラブリコを設置する方法

ラブリコを設置する方法について説明します。

1．床から天井までの高さを測ります。
※メジャー／コンベックスなどで測ります。

2．床から天井までの高さから95mmを引いた長さに柱材をカットします。
※（強力）タイプは用途によって寸法が変わるので、取説を参照してください。

3．柱材の天井側に「上キャップ+天キャップのセット」、床側に「下キャップ」をはめ込みます。
※逆に設置すると、調整ネジ部に干渉し易くなり転倒の危険が増します。

4．天キャップの調整ネジを一番低い位置に合わせ、柱を所定の位置に立てます。

5．調整ネジを伸び側（上から見て右回転）に回し、柱を軽く突っ張らせます。

6．水平器などを使って、柱を床に対して垂直に調整します。

7．調整ネジを更に伸び側に回し、柱をしっかりと突っ張らせます。

8．柱を前後左右にゆすってみて、しっかりと固定されているか確認します。
※簡単に動いてしまう場合は、調整ネジを更に伸び側に回し突っ張り力を上げます。

9．ラブリコ・シェルフサポートを使って棚板を取り付けると完成です。
ラブリコシェルフサポートは、設置した柱に付属の木ネジで止めることができます。

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ツッパリ式の棚を設置する前の確認と対策

ここまで、ディアウォールとラブリコについて紹介してきました。

それぞれ、とてもよく考えられた製品です。

でも、使用する条件をまちがえると「転倒事故」につながるので、設置前の確認が重要！

そこで、「ツッパリ式」を設置する前の適性確認と対策を紹介します。

天井の確認と対策

天井には多くのタイプがありますが、大きく分けると二種類の構造に分かれます。

天井裏に梁（はり）が通っている場合とそうでない場合で、後者の方が問題になります。

天井の見分け方

ホウキやモップなどの柄の部分で、柱を設置したい部分を軽く叩いてみます。

※「コツコツ」と乾いた音がする場合は、梁が通っている可能性が高いので適性OK。

※「ゴンゴン」と音が響く場合は、強度が低目なので対策をおすすめします。

この方法はとても原始的ですが、案外正確なので使えますよ。

天井の強度が低い場合の対策

天井と柱上部（ディアウォール・ラブリコ）の間に、1×4材などを圧力分散材として挟み込んで突っ張らせます

突っ張りの荷重を挟み込んだ材料全体に分散させ、天井への負荷を軽減することが狙いです。

柱を2本立てる場合は、柱と柱の間隔全体に1×4材を挟み込むと見た目にもキレイになります。

天井の高さは、分散材の厚み分低く見積もるようにしてください。

床の確認と対策

床は常に荷重がかかる場所なので、破損がなければ構造的強度不足を心配する必要はありません。

ただ、床の材質によっては設置できなかったり、不安定だったりします。

詳しくは下記の表を参照してください。

このように、ディアウォールとラブリコを安全に使うには、設置する前の適正の確認と対策が大切です。

一見しっかりと固定されているようでも、時間経過と共に緩んでくることは避けられません。

設置する前に加え、使用中も定期的にツッパリ状態に緩みがないか定期的に確認するようにして下さい。

まとめ

ここまで、ツッパリ式の特徴と設置方法について、ディアウォールとラブリコに分けて説明してきました。

お部屋の状態にバッチリ合った商品を選ぶことで、見栄えのいい棚が簡単に設置できます。

もちろん、「原状回復」も簡単です！

それでは最後に、このページで紹介したディアウォールとラブリコをまとめて紹介します。

もし、よろしければチェックしてみてください。

ディアウォールやラブリコによって、あなたの賃貸ライフが、おしゃれに彩られるといいですね！

ディアウォールのレギュラータイプ

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ディアウォールのシンプルタイプ

ディアウォールの棚受け

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ラブリコ　2×4アジャスター強力タイプ

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ラブリコのシェルフサポート（棚受け）

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計測に便利なコンベックス

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柱の垂直確認に便利な水平器

「普段見えないところだから、あまり気にならないし…」

ハイ、よくわかります！

でも、そのまま放置すると空気中の水分を吸収して、「壁の劣化」や「クロス・壁紙のはがれ」につながることもあるんです。

なので、できるだけ早めの補修をおすすめします。

今回は、手間がかからず誰でも簡単にできる方法として、「株式会社建築の友」さんから発売されている「クロスの穴うめ材スーパー」を使った補修を検証してみます、ぜひ参考にしてください。

賃貸住宅での原状回復・壁紙のネジ穴補修にも有効な方法です！

賃貸の原状回復とは

お部屋を退去するときに、避けて通れないのが「原状回復」。

棚を取り外したネジ穴など、元通りに修復して退去するよう定めたルールです。

業者さんに修復を頼めば、もちろん料金がかかりますね。

でも、ネジ穴程度ならDIYで簡単に補修できるので安心です！

１．太いネジを外すとこんな穴が…。

一般に、壁飾りや壁フックの取り付けには、M3.5～4ほどの細いネジを使います。

ただ、今回は実験ですので、少し太めのビス穴（M5のタッピングビス）で検証してみます。

（万一、マーカーが取れても穴位置が分かるよう、押しピン穴の横をテスト場所としました）

キレイなクロス貼りの壁に、こんな太いビスを打ち込むなんて、正直ちょっとためらいます。

とはいえ、これも実験のため。

はたして結果はどうなるんでしょう・・・。

２．クロス壁・壁紙のネジ穴を補修する

それでは、いよいよネジ穴の補修を始めましょう！

補修剤の色選び

まず作業前の準備として、「クロスの穴うめ材スーパー」の色を選びます。

「クロスの穴うめ材スーパー」は、全部で5色。

　ホワイト・アイボリー・ベージュ・オフホワイト・ライトグレーと白系の色が揃っています。

今回は、壁に合わせて中間色である「オフホワイト」を選びました。

補修の手順

① ネジを外して、穴の淵（盛り上がった部分）を指先（爪）で、穴の中心方向に少し押し込みます。
※盛り上がった部分をならす感じです。

② 穴の中に補修剤を、表面が盛り上がるまで、たっぷりと注入します。

③ 盛り上がった表面を、付属のパットで押し込むようにならします.

④ ならした部分に「クロスの穴うめ材スーパー」を、再度盛り上がるように追加します。

⑤ 指先で回りを少し押さえながらならします。

この時点で目立たなくなりますが、「クロスの穴うめ材スーパー」は乾燥と共に収縮する傾向にありますので、24時間放置して様子をみます。

⑥ 24時間放置後がこの状態です。

⑦ 塗布面が収縮によって少し陥没していますので、ドライヤーで温めてみます。

思ったほど膨張しませんでしたが、かなり分かりにくくなりました。

３．検証の結果

目印のマーカーを外して見ると、補修箇所は識別できないレベルだと確認できます。

押しピン穴を目印にすることで、かろうじて判別できますが、補修箇所だけでは、意識しないと分からないレベル。

特別な技術もなく、ほぼ完ぺきな見た目に補修できる点で、クロスの穴うめ材スーパーは良い商品です。

特に賃貸のお部屋では、小さな穴でも気になって、壁に手を出しにくいもの。

こんなに手軽にネジ穴補修できるのであれば、壁面の利用範囲が広がりそうですね♪

ただし、クロスの穴うめ材スーパーには、ちょっとした弱点もあります。

それは、補修箇所に再度ピンやネジを打てないこと。

というのも、補修剤は、乾燥後もゴムのような弾力性を維持しています。

そのため、補修した部分は、ピンやネジを打つには不向きです。

あくまでも「見た目の補修」が前提となりますので、この点のみ留意して使ってください。

ネジ穴を完全に修復し再度ピンやネジを打つ方法はこちら

４．「クロスの穴うめ材スーパー」の詳細

では、クロスの穴うめ材スーパーについて、詳しくみていきます。

商品の特徴

• クロスや壁にできたピン穴やビス穴を、簡単に補修できます。
• 乾燥すると少し目減りしますが、ドライヤーで膨張させると自然な仕上がりになります。
• 水性で、火気及び毒性の心配はありません。
• 完全乾燥後は、塗装も可能です。（24時間以降）
• 乾燥後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは程よいツヤ消しです。

商品の内容量は10ml、細口のノズルとスポンジパッド付なので、とても使いやすいです。

※開封後の保管には中栓が必要です、絶対に捨てないでください。

商品の種類

CA-01：ホワイト
CA-02：アイボリー
CA-03：ベージュ
CA-04：オフホワイト
CA-05：ライトグレー

クロスの穴うめ材スーパーは、ホワイト⇒オフホワイト⇒アイボリー⇒ベージュの順で、色が濃くなっています。

壁紙の色は、単色に見えても、濃い色と薄い色が混じっていることがあるので、よく確認して選びましょう。

また、混ぜ合わせて調色することもできるので、数種類持っていると便利ですね♪

クロスの穴うめ材スーパー

建築の友 クロスの穴うめ材スーパー オフホワイト CA-04

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５．まとめ

今回は、「クロスの穴うめ材スーパー」を使って、ネジ穴をどの程度補修できるかを検証してみました。

その結果、M5のタッピングビスで明けた穴でも、ほぼ気づかないレベルに補修できることがわかりました。

壁紙のちょっとした穴や傷を自分で修復できれば、DIYの幅もどんどん広がります。

皆さんも楽しみながら、壁のアレンジにチャレンジしてください！